Tecnología de costura, Costura de ropa. donde L - consumo de hilo, cm

TECNOLOGÍA DE COSTURA

Notas de lectura

para estudiantes de tiempo completo y tiempo parcial de la especialidad

260901 "Tecnología de prendas"

Editorial YURGUES

CDU 687.1(07)

bbc 37.24ya73

Compilado por:

y ciencia de los materiales "SURGUES

VF Vodorezova

Revisores:

Candidato a Ciencias Técnicas, Profesor Asociado del Departamento de Tecnología de Productos de Costura

y ciencia de los materiales "SURGUES

L. V. Anikeeva

director de Silhouette LLC, Shakhty

L. V. Kovaleva

T384 Tecnología de prendas: notas de clase / compilado por V.F. Vodorezova. - Minas: Editorial YURGUES, 2008. - 182 p.

El propósito de enseñar la disciplina "Tecnología de las prendas" es estudiar las disposiciones básicas de la tecnología de producción de prendas de vestir y las tareas de la industria de la confección. La disciplina "Tecnología de las prendas" es una materia especial para estudiantes de la especialidad 260901, que determina el perfil de un ingeniero-tecnólogo de la confección de prendas.

Los apuntes se desarrollan de acuerdo con programa de trabajo disciplina “Tecnología de las prendas” para alumnos de la especialidad 260901 “Tecnología de las prendas”. Incluye los conceptos básicos de la tecnología de fabricación de ropa; procesos para la fabricación de prendas (métodos de elaboración), preparación y corte de materiales.

CDU 687.1(07)

bbc 37.24ya73

© Estado de Rusia del Sur

Universidad de Economía y Servicio, 2008

© Vodorezova V.F., recopilación, 2008

INTRODUCCIÓN 4

1. FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE ROPA .. 5

1.1. Introducción, perspectivas para el desarrollo de la producción de prendas de vestir.

esquema general y las principales etapas del proceso tecnológico de las empresas de costura. 5

1.2. Puntadas, líneas, costuras.. 7

1.3. Propiedades de puntadas de máquina y puntadas de hilo. 10

1.4. Herramientas de trabajo de máquinas de coser. 14

1.5. Procesos de formación de puntadas y líneas de máquina. 19

1.6. Característica tecnológica y aplicación.

máquinas de coser. 25

1.7. Unión adhesiva de prendas. Soldadura de materiales termoplásticos 30

1.8. Tratamiento térmico húmedo (WTO) de prendas. 38

2. PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PRENDAS.. 44

2.1. características generales métodos de procesamiento y montaje de piezas

y unidades de prendas de vestir, procesos para la fabricación de prendas. 44

2.2. Procesamiento inicial de detalles de ropa.. 49

2.3. Proceso tecnológico de procesamiento y montaje de bolsillos. 54

2.4. Proceso tecnológico de elaboración y montaje de tableros. 71

2.5. El proceso tecnológico de procesamiento y montaje de collares. 79

2.6. Proceso tecnológico de procesamiento y conexión.

con un producto de revestimiento, una almohadilla térmica. 88

2.7. Proceso tecnológico de procesamiento de manguitos y conexión.

ellos con el producto. 94

2.8. Proceso tecnológico de procesamiento de los bordes superiores.

y la parte inferior de los pantalones, faldas. 99

2.9. Proceso tecnológico procesamiento de vestidos,

camisas superiores de los hombres. 106

2.10. Proceso tecnológico de procesamiento de productos de punto. 129

2.11. Proceso tecnológico de procesamiento de productos.

de piel sintética. 134

2.12. Proceso tecnológico de procesamiento de productos de cuero. 136

2.13. Acabado final de prendas. Control técnico de calidad de las prendas. 140

3. MATERIALES DE PREPARACIÓN Y CORTADO .. 143

3.1. Cálculo de diseños de patrones y pisos. 143

3.2. Formas de formar diseños de patrones. Uso racional de los materiales. 146

3.3. Racionamiento del consumo de materiales. 152

3.4. Cálculo de piezas de materiales en decking.. 155

3.5. Proceso tecnológico de preparación de materiales para corte.. 158

3.6. Proceso tecnológico de corte de materiales. 163

3.7. Fundamentos teóricos de los materiales de corte. 171

REFERENCIAS.. 179

INTRODUCCIÓN

Son objetos de la actividad profesional de los egresados ​​de la especialidad 260901 “Tecnología de las prendas” las prendas, materiales diversos de la industria ligera, los procesos tecnológicos, los equipos, la documentación reglamentaria y técnica, los métodos y medios de ensayo y control de calidad de los materiales y productos de la industria ligera. .

Un egresado que haya realizado un curso en la especialidad 260901 "Tecnología de las prendas" recibe el título de "ingeniero". Un ingeniero en esta especialidad puede ejercer los siguientes tipos de actividades profesionales:

Producción y tecnológico;

organizacionales y gerenciales;

Investigación experimental;

Diseño.

La "tecnología de las prendas" es la principal disciplina especial y la estudian estudiantes de tiempo completo y de medio tiempo en 3 y 4 cursos.

El plan de estudios prevé para las clases teóricas y de laboratorio, la implementación de tres controles (para los estudiantes de la Facultad Polar) y un trabajo parcial, el control de los conocimientos de los estudiantes en cada curso.

La norma educativa estatal de la especialidad 260901 “Tecnología de las prendas” establece los siguientes requisitos para el nivel de dominio del contenido de la disciplina.

Alumno debe saber : el estado y las perspectivas de desarrollo de la industria del vestido y las industrias conexas; requisitos para la eficiencia de la producción; fundamentos de la tecnología de la confección; procesos para la fabricación de prendas de vestir, géneros de punto y productos de piel; documentación reglamentaria y técnica para productos terminados; direcciones prometedoras para mejorar los procesos de fabricación de prendas.

Alumno Debe ser capaz de : utilizar los conocimientos de las ciencias generales de la ingeniería en el estudio de la tecnología de la confección; propios métodos racionales de búsqueda, almacenamiento y uso de la información científica y técnica; organizar y realizar investigaciones científicas; trabajar con máquinas de coser modernas y máquinas semiautomáticas; procesar los resultados de los experimentos de acuerdo con los logros modernos de la ciencia utilizando métodos matemáticos y tecnología informática.

Los principales objetivos de la disciplina son: la formación de conocimientos de futuros especialistas en el campo de los procesos de elaboración de prendas; desarrollo de habilidades prácticas y capacidad para desarrollar procesos tecnológicos progresivos para la fabricación de prendas de vestir de acuerdo con desarrollo moderno técnicas y tecnologías.

La consolidación de los conocimientos teóricos se lleva a cabo en la realización de prácticas de laboratorio y Papeles de termino, en proceso de cumplimiento de sus deberes funcionales en su especialidad en instituciones de producción o diseño e ingeniería, así como en proceso de estudios individuales y trabajo independiente.

La disciplina "Tecnología de la confección" se basa en las siguientes disciplinas del plan de estudios: "Ciencia de los materiales de los productos de la industria ligera", "Matemáticas", "Informática", "Fundamentos de composición", "Diseño de indumentaria", "Formación profesional", etc.

empresas de costura

Las empresas de costura modernas pertenecen a la esfera de la producción industrial (en masa) de ropa, pequeñas y medianas empresas. Son diversos en cuanto a especialización, capacidad, condiciones de producción, etc. En condiciones de relaciones de mercado y alta competencia, deben ser móviles, garantizar la producción de una amplia gama de modelos con alta productividad y un nivel dado de calidad del producto. La descripción más completa de las empresas modernas se refleja en la fuente.

La eficiencia de las empresas se incrementa mediante el uso de tecnología avanzada y organización de la producción, equipos tecnológicos modernos que utilizan componentes electrónicos y sistemas de control por microprocesador que permiten la automatización. línea completa funciones, mejorar la fuerza y ​​la calidad de las conexiones.

Tecnología- un conjunto de métodos de procesamiento, fabricación, cambio de estado, propiedades, forma de materias primas, materiales o productos semielaborados, llevados a cabo en el proceso de fabricación de productos.

La tarea de la tecnología como ciencia.- identificación de regularidades físicas, químicas, mecánicas y otras para determinar y utilizar en la práctica los procesos de producción más eficientes y económicos.

Proceso- un conjunto de acciones secuenciales para lograr un resultado. Proceso tecnológico de fabricación de prendas- un complejo de interacciones de herramientas de mano de obra con el material que se procesa, como resultado de lo cual las partes cortadas se ensamblan en nodos, luego en unidades de ensamblaje y el producto como un todo.

El esquema del proceso tecnológico de las empresas de costura se muestra en la Figura 1.

Arroz. 1. Esquema del proceso tecnológico de las empresas de costura.

Para llevar a cabo estos trabajos, la estructura de producción de las empresas de costura incluye talleres de preparación, corte, experimentación y costura. Además, se prevé un almacén para productos terminados, producción auxiliar (reparación y mecánica, generación de vapor, energía), etc.

Operación tecnológica- la cantidad de trabajo, cuya subdivisión en partes es imposible o poco práctica. Por ejemplo: coser las secciones medias de la espalda; moler los lados; planchar el cuello, etc. Las excepciones a esta regla están determinadas por la conveniencia tecnológica. Por ejemplo, la costura de las secciones delanteras de las mangas del forro se puede dividir en operaciones tecnológicas:

1) coser las secciones delanteras de las mangas del forro, dejando un área sin coser para girar los productos en la parte delantera;

2) coser la parte no cosida de la costura delantera de las mangas del forro.

Funcionamiento organizativo (tecnológico)- una parte del proceso tecnológico realizado en un lugar de trabajo. Es la principal unidad de cuenta para determinar la productividad, planificar la carga de equipos y el racionamiento de la mano de obra técnica. Al mismo tiempo, uno o más trabajadores pueden realizar una operación organizacional; se pueden instalar uno o más equipos en un lugar de trabajo.

Métodos de procesamiento- varias combinaciones de operaciones tecnológicas realizadas en una secuencia determinada y utilizadas para unir, formar, procesar bordes y terminar productos.

De la elección correcta de los métodos de procesamiento para los componentes individuales y el producto en su conjunto depende de la productividad laboral, la calidad del procesamiento, el consumo de material y energía del producto, su costo.

En la fabricación de prendas se utilizan métodos de procesamiento secuencial, paralelo y serial-paralelo. En coherente método, la herramienta de trabajo se mueve de una parte de la parte a otra. Por ejemplo, coser cortes laterales en una máquina de coser, planchar una costura con una plancha. En paralelo– el contacto se lleva a cabo inmediatamente a lo largo de toda la longitud o superficie del área tratada (las almohadillas adhesivas se conectan a las piezas del material base en la prensa). Ejemplo serie-paralelo método de procesamiento: realizar la conexión de piezas en máquinas de coser y sobrehilar.

Las características de la tecnología de fabricación aplicada del producto se presentan en diferentes tipos de documentación tecnológica:

Lista (libro de referencia) de operaciones tecnológicas, es decir secuencia tecnológica de procesamiento;

Tarjetas tecnológicas de funcionamiento;

Tarjetas de soporte de ingeniería de operaciones;

Gráfico (modelo gráfico) del proceso tecnológico.

Se dan ejemplos del diseño de estos documentos en el taller sobre "Tecnología de las prendas".

Puntadas, líneas, costuras

Al estudiar este tema, es recomendable familiarizarse con la variedad y los detalles de las prendas, la terminología de la producción de prendas.

Norma interestatal GOST 12807-2003 “Productos de costura. Clasificación de puntadas, líneas y costuras ”da las siguientes definiciones de términos:

Puntada- un elemento de la estructura, obtenido con un método de hilo entre dos punciones sucesivas del material con una aguja, con un método sin hilo - entre los contactos de la herramienta con las piezas a conectar.

Línea- fila consecutiva de puntadas.

La costura- una fila secuencial de puntadas en un material con un espesor de una o más capas.

Conexión de costura- la unión de dos o más capas de material por medio de una o más costuras.

Para conectar los detalles de la ropa y procesar sus cortes, se utilizan hilos, pegamentos, costuras soldadas, remachadas o combinadas (costuras de hilos con pegado posterior, costuras de hilos con uniones remachadas en las esquinas). En las juntas de cola, los materiales se mantienen unidos con cola. Las soldaduras utilizan las propiedades termoplásticas de los materiales sintéticos.

Dependiendo del método de ejecución, las puntadas y las líneas son manuales y de máquina. Dependiendo del tipo de tejido, las puntadas de máquina se dividen en puntadas de lanzadera y cadeneta.

Tecnológico parámetros de puntada contener los siguientes datos: el número de hilos (superior e inferior) que forman una línea; longitud de puntada en milímetros (o número de puntadas por línea de 10 mm); Número de aguja e hilo. Las puntadas formadas en ángulo con respecto a la línea de puntada también se miden en ancho.

Parámetros de costura: ancho de costura; el número de líneas y la distancia entre ellas; la frecuencia de puntadas y la densidad de su ajuste en la línea; Números de hilo y aguja.

Frecuencia de puntada depende del tipo de material, propósito y tipo de costura que se realice. Las más frecuentes son las líneas de costuras de conexión que están sujetas a cargas de tracción durante la operación de la ropa (hombros, costuras laterales, costuras para coser mangas en sisas, la costura central de la espalda, el paso y las costuras centrales de los pantalones).

Ancho de costura depende del tipo de producto, material y operación realizada. Por lo tanto, el ancho de la costura al coser las secciones medias de la espalda, las secciones laterales del abrigo, la chaqueta, al coser las mangas en las sisas del producto, conectando las secciones laterales, escalonadas, intermedias y las extensiones del pantalón es de 10 ÷ 15 mm . Al unir puños y extensiones de piezas del material base, doblar collares, moler dardos, el ancho de la costura es de 7 ÷ 10 mm; al realizar operaciones de torneado en cuellos, puños, costados, solapas, etc. - 5 mm. La conexión de las partes del revestimiento, las extensiones y la junta aislante se realiza con una costura de costura de 10 ÷ 12 mm de ancho.

Además de observar los parámetros de las costuras, es necesario seguir las reglas para hacer costuras en la máquina, que determinan el orden en que las partes se colocan debajo de la aguja y la secuencia en que se realiza la costura, saber qué parte moler, desde qué extremo iniciar la conexión, etc.

De acuerdo con GOST 12807-2003 “Productos de costura. Clasificación de puntadas, líneas y costuras” se distinguen las siguientes clases de puntadas:

Clase 100 - Puntos de cadeneta formados por uno o más hilos superiores;

200 - puntadas de mano (máquina) formadas por un hilo superior;

300 - puntos de lanzadera formados por dos o más hilos superior e inferior;

400 - puntos de costura de cadeneta formados por dos o más hilos superior e inferior;

500 - Puntos de sobrehilado y pespunte de cadeneta formados por uno superior o dos o más hilos superior e inferior;

600 - puntos de cadeneta planos (con hilo de cobertura) formados por dos o más hilos superior e inferior;

700 - puntos de soldadura.

Puntadas y lineas, que consta de una fila de puntadas del mismo tipo, denota código compuesto por tres personajes. El primer dígito es la clase de puntada, el segundo y el tercero son su tipo. La Figura 2 muestra algunos tipos de puntadas.

A)

b)

V)

GRAMO)

Arroz. 2. Tipos de puntadas:

a) cadena lineal de una sola línea de una sola hebra (código 101);

b) manual directo (código 209); c) lanzadera de una sola línea de dos líneas (código 301);

d) lanzadera en zigzag de una sola línea de doble hilo (código 304)

Las puntadas formadas por puntadas diferentes o puntadas del mismo tipo, pero dispuestas en dos o más filas, se indican mediante códigos de puntada separados por un punto. Por ejemplo: 401.502 - cadena recta de una línea de dos hilos + cadena de costura y sobrehilado de dos hilos. Si las líneas se ejecutan simultáneamente, la designación de la línea se encierra entre paréntesis, por ejemplo (401.502).

costuras designado código, que consta de cinco dígitos. La primera es la clase de costura. El segundo y el tercero indican diferencias en la configuración de las capas de material. El cuarto y quinto: por diferencias en la ubicación de los puntos de punción de la aguja y (o) una imagen especular de la configuración de las capas de material, representada por el segundo y tercer dígito. La figura 3 muestra las convenciones adoptadas al representar las costuras.

A)

b)

V)

Arroz. 3. Convenciones adoptadas al representar costuras:

a) una punción pasante; b) punción ciega; c) corte barrido de material

La Tabla 1 muestra ejemplos de algunos tipos de costuras.

tabla 1

Resistencia de las costuras de hilo

Los indicadores más importantes de la resistencia de las costuras son:

Carga máxima de tracción en la dirección transversal de la costura;

Alargamiento a la rotura en la dirección longitudinal;

Resistencia con estiramientos repetidos a lo largo y ancho de la línea.

El ensayo de costuras en los dos primeros casos se realiza en una máquina de ensayos de tracción. Las muestras se muelen con una costura longitudinal o transversal (Fig. 4). En este último caso, los extremos de los hilos de la línea se atan con un nudo.

A)	b)

Arroz. 4. Conexión de piezas para probar a lo largo (a) y a través (b) de la costura

La carga de tracción máxima en la dirección transversal de la costura depende del tipo de hilo, el número de puntadas en la costura, la frecuencia de costura, el tipo de puntadas, la densidad y el grosor de los materiales.

Para costura la carga de tracción máxima en la dirección transversal de la soldadura se puede calcular mediante la fórmula:

(1.1)

donde es la carga de tracción máxima en la dirección transversal de la soldadura, N por 1 cm de soldadura; - el número de puntos por línea de 1 cm; - carga máxima del hilo, N; - un factor de corrección que tiene en cuenta la disminución de la fuerza de los hilos durante la costura; la relación entre la fuerza del bucle de puntada en la costura y la fuerza de los hilos; diseño de costura y tipo de material.

El valor del coeficiente oscila entre 0,8 y 1,2. La pérdida de fuerza del hilo durante la costura en máquinas de pespunte es del 10-15%, punto de cadeneta: 2 veces menos. La fuerza de un bucle de puntada en una costura es menor que la fuerza de dos hilos, ya que los hilos no solo se estiran, sino que también se comprimen al tejer. En las líneas de cadeneta, los hilos se entrelazan en la superficie, la carga se percibe por dos secciones paralelas del hilo superior y, por lo tanto, la carga máxima cuando la costura se estira en la dirección transversal es 2-3 veces mayor. Los resultados del cálculo según la fórmula son fiables si la carga máxima de la costura es inferior a la carga de rotura del tejido.

Cuando la costura se estira en longitudinal La resistencia de la dirección al estiramiento la proporcionan los hilos y el material. El material se adelgaza y los hilos no solo se estiran, sino que también se enderezan. A menudo, el material se rompe primero y luego los hilos. Alargamiento hilo de algodón es 5–6%; una costura en una máquina lanzadera de molienda: 10-15%; máquina de puntada de cadena - 30-35%.

Pruebas para resistencia llevado a cabo bajo cargas que ocurren realmente en la ropa (» 16 N por 1 cm de costura) y alargamiento (2-3%). Sin embargo, las costuras resisten una cantidad bastante grande de ciclos de prueba, con un aumento en el alargamiento del 5 al 7%, solo 500 ciclos. La resistencia de las costuras cosidas en cadeneta es mayor.

Aguja

La aguja de la máquina (Fig. 6) es una varilla de acero de sección transversal variable, que consta de una parte engrosada: un matraz y una varilla con una entrada larga y ranuras de salida cortas, con una punta 3, con un ojo 2 en la punta y una muesca encima del ojo. Esta parte se llama la hoja de la aguja. La ranura larga 1 está ubicada sobre el ojo de la aguja 2, tiene una profundidad y un ancho equivalentes a aproximadamente la mitad del diámetro de la cuchilla y está diseñada para proteger el hilo metido en la aguja de pellizcos y abrasión en el material durante el paso. de la aguja con el hilo a través de ella.

En las máquinas de pespunte, el eje de la aguja tiene ranuras largas y profundas y cortas y poco profundas. En las máquinas de cadeneta, ambas ranuras son largas, ya que la aguja interviene en el tensado del punto y se tira del hilo por la fina ranura del lado del punto anterior. En el lado de la ranura corta sobre el ojo, la aguja tiene un rebaje para agarrar mejor el lazo del hilo superior por el gancho.

De acuerdo con GOST 22249-82 “Agujas para máquinas de coser. Los tipos y tamaños de agujas difieren de las siguientes maneras:

Forma de afilado de puntas: redonda, ovalada, espátula, romboidal, triédrica, cuadrada. La elección de la forma de afilado de la punta depende de los materiales a coser. Para uso en telas y géneros de punto diferentes variantes afilado cónico redondo (de afilado a muy romo). Tales agujas no cortan las fibras del hilo, sino que las separan con la superficie lateral de su punta;

forma de varilla;

Diámetro y longitud del matraz;

La longitud de toda la aguja;

Diámetro de la varilla. El número de la aguja es el diámetro o lado del cuadrado de la varilla, expresado en centésimas de milímetro. Para aguja nº 65 diámetro D=0,65 mm.

Principal funciones de aguja en el proceso de formar una puntada: perforar el material, pasar el hilo superior por el orificio de punción, formar una superposición de bucle desde el hilo. En algunas máquinas, ella está involucrada en apretar la puntada y hacer avanzar los materiales, tirando del hilo hacia el lazo de su propio hilo o del hilo del enlazador, creando un zigzag u otra disposición de hilos en la línea.

Lanzadera. Looper

El entrelazado de los hilos de pespunte se produce con la ayuda de una lanzadera, dentro de la cual hay una bobina con un hilo. Las máquinas de coser usan un gancho oscilante o giratorio, que generalmente realiza dos revoluciones en el proceso de formar una puntada. La lanzadera giratoria es más común, ya que te permite desarrollar una mayor velocidad.

El eje de rotación de la lanzadera en máquinas de una sola aguja está ubicado horizontalmente, en máquinas de dos y múltiples agujas, verticalmente (Fig. 7).

Arroz. 7. Lanzadera con ejes horizontal (a) y vertical (b)

Cuando la lanzadera gira, el portabobinas no gira, ya que esto se evita mediante el pasador de ajuste, que entra libremente en la cavidad del portabobinas. Para la formación normal de la puntada, el tamaño de la punta de la lanzadera es importante (en máquinas para coser materiales muy densos, es alargado) y la oportunidad y proximidad del acercamiento a la aguja (0,1-0,2 mm). El dispositivo de transporte se presenta con suficiente detalle en la fuente.

En las máquinas de puntada de cadena, en lugar de una lanzadera, se utilizan bucles de varios diseños, por ejemplo, un tipo de gancho.

Los movimientos del looper (uno o más), según el tipo de línea, pueden ser: balanceo, rotacional, espacial complejo.

Alimentador de hilo

En máquinas de pespunte toma de hilo en la mayoría de los casos, es una palanca con un ojo de hilo conectado a un regulador de tensión del hilo.

Según el tipo de mecanismo que lo acciona, los tirahilos pueden ser de varilla articulada, giratoria, basculante (Fig. 8).

Arroz. 8. Vástago articulado (a) y tirahilos giratorio (b)

En el proceso de formar una puntada, el ojo del tirahilos primero baja, alimentando el hilo a la aguja y el gancho, y cuando sube, tensa la puntada.

La tensión del hilo inferior se ajusta mediante el regulador de tensión en la caja de la bobina, el hilo superior mediante su propio regulador de tensión del hilo.

En las máquinas de puntada de cadena para suministrar hilos de aguja en las barras de agujas de las máquinas están instaladas alimentadores de hilo varios diseños, como agujeros de guía de hilo y discos de freno. Para hilos de lanzadera, se utilizan alimentadores de hilo excéntricos y de palanca.

Formación de bucles

La formación de un bucle a partir del hilo se produce cuando la aguja se mueve hacia arriba desde la posición más baja (Fig. 13). La formación de un bucle se produce inicialmente debido a la interacción de las fuerzas de fricción. F 1 y F 2 hilos en el material, hilo elasticidad q, y luego fuerza adicional R e interacción del hilo y la pared inferior del ojo de la aguja.

Primero, el bucle se distribuye en ambos lados de la aguja y luego se desplaza hacia la ranura corta, ya que está desplazado con respecto al eje de la aguja en el orificio de punción. Aumentar el tamaño del lazo y desplazarlo hacia la ranura corta facilita agarrar el lazo con la punta de la lanzadera.

El tamaño y la forma del bucle están influenciados por la densidad del material, la torsión y el desequilibrio de los hilos, sus propiedades, la elevación de la tela junto con la aguja y otros factores. El ancho normal del asa es de 1,5 a 2 mm, tiene el mayor ancho en el nivel de 1,5 a 2 mm por encima de la pared superior de la oreja. Es a este nivel que debe estar la punta de la lanzadera o del looper en el momento en que se captura el lazo.

El gancho atrapa el lazo del hilo superior, se expande y lo envuelve alrededor de la mitad de la bobina. El ramal del lazo que sale de la aguja va por dentro de la lanzadera, y el ramal que sale del hilo sale por fuera del portabobinas (Fig. 14).

Arroz. 14. Esquema de formación de un pespunte recto:

1 - aguja; 2 - hilo superior; 3 - lanzadera; 4 - bobina; 5 - hilo inferior

Después de rodear el lazo alrededor de la mitad del portabobinas, se tira del hilo hacia arriba desde el lado de la aguja. Gracias a esto, el bucle se retira de la punta de la lanzadera y se rodea con un círculo alrededor de la segunda mitad del portabobinas.

Haciendo puntadas en zigzag en las máquinas donde la aguja se desvía, con la punción derecha e izquierda, se forma un bucle de tamaño normal al mismo nivel. Para capturar el segundo bucle, el pico de la lanzadera debe recorrer una distancia aproximadamente igual a la deflexión de la aguja, y en ese momento el bucle ya habrá cambiado de tamaño y forma. Para el proceso normal de formación de puntos, el eje de la lanzadera en dichas máquinas se desplaza en relación con los puntos de punción de la aguja.

en autos cadeneta el enlazador captura el lazo formado a 1 del hilo de la aguja (Fig. 15a), el lazo se expande con la nariz 1 y es retenido por el enlazador 2. El material se mueve según la cantidad de puntada (Fig. 15b). El looper captura el siguiente lazo a 2 (Fig. 15c) y lo introduce en el lazo anterior a 1, que, con un mayor movimiento del looper, lo abandona, formando un entrelazado de hilos de puntada (Fig. 15d). Al coser puntadas dobles y de varios hilos, el enlazador no solo sujeta el lazo del hilo de la aguja, sino que también inserta un lazo de su propio hilo en él.

Arroz. 15. Formar una puntada de una puntada de cadena recta de una sola línea de un solo hilo

Tensado de hilos de puntada

El tensado de los hilos de pespunte comienza en el momento en que el tirahilos, moviéndose hacia arriba, tira hacia arriba del lazo de la aguja y lo saca del juego de lanzadera. El tensado final de la puntada se produce cuando el ojal del tirahilos se eleva a su posición más alta. La calidad del tensado de la puntada depende de la relación entre la tensión de la aguja y hilo de lanzadera, así como las propiedades de los materiales.

La tensión del hilo de la aguja depende de la tensión del hilo del gancho, el coeficiente de fricción del hilo sobre el hilo y la fuerza de fricción del nudo tejido en el orificio de punción. La tensión del hilo de la aguja al apretar el pespunte es de 2 a 4 veces la tensión del hilo de la canilla.

Apretar las puntadas de cadeneta difiere de apretar las puntadas de lanzadera en que el hilo de la aguja en este momento se mueve entre dos agujeros de punción. Después de que la aguja entra en el bucle de la puntada anterior, se reduce el avance del hilo. Debido a esto, el punto está pretensado por la aguja, que tira del hilo del lado del punto de su bucle anterior. El tensado final de los puntos de cadeneta se realiza con el tirahilos y el garfio moviéndose en direcciones opuestas.

Las condiciones para tensar los puntos de cadeneta son diferentes de las consideradas para los puntos de lanzadera. Para el punto de cadeneta de doble hilo, la tensión del hilo de la aguja T y al final del tensado de la puntada es:

,

(1.10)

dónde está la tensión del hilo del enlazador; m es el valor promedio del coeficiente de fricción del hilo contra el hilo y el material.

Para m = 0,3 T y = 21,2 T pag, es decir. la tensión del hilo inferior en esta línea es 5 ÷ 10 veces menor que en la línea de lanzadera.

La magnitud de la fuerza que presiona los materiales juntos es:

Para la puntada de lanzadera P h = 2.3 T y;

Cadena de puntada doble R c = 1.7 T y.

Por lo tanto, las máquinas de punto de cadena, así como las máquinas de punto de lanzadera, se pueden utilizar para coser productos de telas de lino, vestidos y trajes.

Máquinas de uso general

1022 M JSC "Orsha" (Bielorrusia) (la última modificación 1022 N - para telas de peso medio y medio) h= 5 mm, yo= 5 mm, norte= 4000 rpm

0 - 1022 MS JSC "Orsha" (Bielorrusia) - para tejidos de peso medio y medio con automatización de algunas técnicas auxiliares.

Máquinas de filas estructuralmente unificadas 31, 131 JSC "Orsha" Bielorrusia para diversos materiales.

clase 862 CJSC ZPShM (Podolsk): una máquina para coser abrigos, trajes y otros materiales difíciles de transportar. h=6 mm. Avance de materiales: las cremalleras inferior y superior y la aguja se desvían a lo largo de la línea.

1276-6 CJSC ZPShM (Podolsk): una máquina para rectificar piezas con una puntada de cadena de dos hilos.

Máquinas especializadas

3076-1 CJSC ZPShM (Podolsk): una máquina de dos agujas con una puntada plana de cadena de tres hilos para hacer trabillas para cinturón.

302 clase CJSC ZPShM (Podolsk) - para coser mangas en sisas (302-1 - para una chaqueta, 302-2 - para un abrigo).

1297 clase "Pfaff" (Alemania) - para coser mangas en sisas en chaquetas, chaquetas de punto, abrigos. Control por microprocesador, 50 programas para ambas mangas (por separado para izquierda y derecha).

Máquinas de coser semiautomáticas

1025 JSC "Orsha" (Bielorrusia) - para la fabricación de bucles rectos en camisas, vestidos, materiales de traje.

1925 Sociedad anónima "Orsha" (Bielorrusia): un dispositivo semiautomático de dos agujas para hacer ojales rectos en los puños de las camisas.

62761 P3Z "Minerva" (República Checa) - para la fabricación de bucles con forma de ojo.

1820 (modificaciones -2; -3; ... -54) JSC "Orsha" (Bielorrusia) - Máquinas semiautomáticas de costura corta para hacer presillas de varias formas y longitudes: 3 - Presilla en forma de L en ropa para niños; 4 - línea recta; 30 - presilla rectangular para pantalones.

Ropa

Adhesivos de fusión en caliente obtenido mediante la aplicación de una capa adhesiva sobre tejidos, tejidos de punto y tejidos no tejidos. Según el tipo de producto, su sección, el material principal, los materiales de juntas adhesivas termofusibles se seleccionan de acuerdo con los siguientes indicadores:

Composición fibrosa (algodón, viscosa, pelo sintético, etc.);

Densidad superficial (tejidos - de 70 a 160 g / m 2);

Tejido, la presencia o ausencia de pelusa en el lado equivocado.

El recubrimiento adhesivo difiere en estructura y propiedades de los polímeros termoplásticos. El más común de recubrimiento puntual con adhesivo de poliamida, que proporciona una mejor elasticidad de las juntas. Se utiliza un revestimiento continuo para refuerzos en los extremos de las almohadillas del cuello de la camisa. Los materiales de amortiguación adhesivos para camisas de hombres están recubiertos con polietileno de alta densidad, y para vestidos y blusas de mujeres y niños, con polietileno de baja densidad.

Materiales de borde de fusión en caliente llegan a las empresas de costura en forma de bordes con un ancho de 5 ÷ 20 mm o en forma de rollos de tela.

telaraña de pegamento– material isotrópico no tejido hecho de una fusión de polímeros (copoliamida, polietileno) por el método de moldeo aerodinámico.

hilo de pegamento– monofilamento de copoliamidas de 0,2¸0,4 mm de espesor.

Malla adhesiva fabricado en polietileno de alta presión, tiene celdas diferentes tamaños y configuración.

Cinta adhesiva de poliamida, polietileno, cloruro de polivinilo, etc. producido a partir de un polímero fundido pasándolo a través de una hilera.

Los polvos y pastas adhesivos se utilizan con mayor frecuencia para producir juntas adhesivas termofusibles y materiales para bordes.

Finalidad y esencia de la OMC

OMC se utiliza para dar forma espacial a los detalles de la ropa; eliminación de bloqueos; acabado, etc La forma espacial de los detalles de la ropa se puede lograr por medios constructivos, por moldeo debido a la deformación de los materiales en partes separadas de las partes, o por una combinación de estos dos métodos.

Formación de piezas de prendas hecho de fibras sintéticas impracticables por sus propiedades o imposibles, y en la fabricación de productos de materiales de lana aplicado bastante ampliamente. La participación de la OMC en la intensidad de mano de obra del procesamiento de ropa de la gama de abrigos y trajes es del 20% al 25%.

La figura 23 muestra la curva termodinámica de un polímero monolítico.

Arroz. 23. Curva termodinámica de un polímero monolítico.

En estado normal, la deformación del material es pequeña, no es estable y se relaja casi instantáneamente. En el gráfico (para tejidos, el carácter de la dependencia es aproximadamente el mismo), esto corresponde a la parte izquierda, cuando el polímero está en estado vítreo. Por lo tanto, el moldeo se lleva a cabo en el proceso OMC, que es el efecto del calor, la humedad y la presión sobre el material durante un tiempo determinado.

El proceso de la OMC se subdivide en tres etapas: preparar el material para moldear, moldear el material y fijar la forma resultante.

En la primera etapa del proceso OMC, el efecto del calor y la humedad sobre el material debilita la acción de las fuerzas intermoleculares en las fibras. Debido a esto, la configuración de las cadenas de fibras cambia en la segunda etapa del proceso. La eliminación de la humedad del material y su enfriamiento contribuyen a la restauración de los enlaces entre las moléculas con una nueva configuración de sus cadenas. Como resultado, la forma que se le da al material en la segunda etapa se fija en la tercera etapa del proceso. La forma obtenida como resultado de la OMC no siempre es estable, por lo tanto, se fija adicionalmente:

1) debido a líneas adicionales, costuras;

2) uso de juntas;

3) ribete.

La OMC se realiza de tres maneras:

1) planchado- la superficie de frotamiento se mueve a lo largo del material y al mismo tiempo lo presiona;

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Fundamentos de la tecnologíavestidos

Información general sobre la ropa.

La ropa se divide en dos clases: clase de ropa industrial y clase de ropa para el hogar.

La ropa de trabajo incluye ropa especial y uniforme. La ropa especial está diseñada para proteger al trabajador de la contaminación industrial general, las temperaturas elevadas y otros factores nocivos. Los uniformes están destinados al personal militar, empleados de departamentos especiales, etc.

La ropa del hogar es la más diversa y se divide en subclases, grupos, subgrupos, tipos y tipos.

En el Clasificador Nacional de Productos (OKP) se distinguen las siguientes subclases: ropa exterior, ropa interior, corsetería, sombreros, ropa de playa.

Las subclases se dividen en grupos según la enumeración de materias. La subclase de ropa exterior, por ejemplo, se divide a su vez en grupos: abrigos, impermeables, chaquetas, chalecos, vestidos, blusas, etc.

Cada grupo de ropa para el hogar se divide en subgrupos según el género y la edad: masculino, femenino, para niños y niñas de grupos mayores y más pequeños, grupos escolares y preescolares, para niños pequeños y recién nacidos, y subgrupos - en tipos según la temporada - demi -temporada, verano, invierno, fuera de temporada.

Cada tipo de ropa puede ser de un tipo diferente: casual, formal, hogareña y deportiva.

Además, la ropa se subdivide según el tipo de material de fibra: ropa hecha de lana, seda, algodón, materiales artificiales y sintéticos.

Además de las telas, los tejidos de punto, las telas no tejidas, la piel y el cuero natural y artificial, así como los materiales complejos (duplicados) se pueden utilizar como materiales principales para la confección de ropa.

La ropa de hogar también se distingue por una gran variedad de modelos para cada tipo, determinados por la forma, silueta, diseño de nudos y detalles de la ropa.

El diseño de la ropa se caracteriza por su silueta, forma y corte.

Silueta determinado por los contornos principales, la longitud y la anchura del producto, la altura y la anchura de los hombros, la posición de la cintura, etc. Dependiendo del grado de ajuste a la figura, la ropa tiene las siguientes siluetas: adyacente, semiadyacente, recta, extendida.

Cortar- tipo de diseño del producto, determinado por la estructura de su manga y sisa. Hay cortes con mangas montadas, corte de una pieza y mangas raglán (Fig. 1).

a - instalación

b - raglán

c - de una sola pieza

Figura 1 - Tipos de cortes de mangas

Para crear la forma de las partes principales del producto, se utilizan varios elementos estructurales (dardos, relieves, sujetadores, etc.).

Los productos de costura se componen de detalles. Según GOST 22977-89 detalle de una prenda es una parte de una prenda, ya sea integral o integral. Una parte de una prenda que consta de varias partes se llama nodo(bolsillo, borde lateral, cierre de pantalón, etc.).

Los detalles de la ropa incluyen partes del material principal, forros, partes de amortiguación.

Las prendas de vestir se dividen en dos grupos:

1) determinar la forma espacial del volumen del producto: los detalles principales; estos incluyen el frente, la espalda, las mangas, las mitades delantera y trasera de los pantalones, los paneles de la falda;

2) no determinar la forma volumétrico-espacial del producto; se dividen en dos tipos: piezas de importancia auxiliar (revestimientos, piezas de revestimiento, juntas, etc.), y piezas relacionadas con elementos estructurales y decorativos (bolsillos, puños, correas, etc.).

Los contornos de cada parte se llaman rebanadas.

En la Figura 2, los números indican las líneas constructivas de contorno de las piezas de ropa del material base.

Los nombres de las secciones de las partes se dan en la Tabla 1.

Los detalles de la ropa se conectan a lo largo de las secciones de las partes de acoplamiento, teniendo en cuenta los márgenes para las costuras y el ajuste necesario, distribuidos en las áreas entre las muescas. Las tecnologías de ahorro de recursos prevén el uso de estructuras tecnológicas que permiten el uso de métodos de procesamiento de baja operación.

En los patrones de las partes, se indica la dirección de los hilos de urdimbre (hilos parciales de la tela) y las desviaciones permitidas (Fig. 3).

El cumplimiento de la dirección del hilo de urdimbre es necesario para mantener la forma dada al producto durante la vida útil, para evitar la distorsión de las piezas y otros defectos del producto.

Al colocar patrones en telas y productos de corte, se permite una ligera desviación de la dirección nominal del hilo de urdimbre. Las desviaciones permisibles de la dirección fraccionaria de los hilos de urdimbre de la tela en las condiciones tecnológicas para cortar prendas se indican como un porcentaje.

Figura 2 - Patrón para la parte de atrás de la mitad del pantalón.

El valor absoluto de la desviación permisible de la dirección fraccionaria de los hilos de urdimbre de la tela está determinado por la fórmula:

,

Dónde d- el valor de la desviación permisible de la dirección compartida de los hilos de urdimbre de la tela, ver;

PAG- el valor de la desviación permitida de la dirección compartida de los hilos de urdimbre de la tela,%;

yo- longitud de la pieza en sentido longitudinal, cm.

La cantidad de desviación permisible del hilo de urdimbre depende de las propiedades de los materiales utilizados, el tipo y patrón de materiales, el tipo y tamaño de la pieza y otros factores. La capacidad de permitir, al colocar los patrones sobre la tela, la desviación de la línea fraccionaria impresa en el patrón de la línea del hilo de urdimbre de la tela contribuye al desarrollo de diseños económicos de los patrones.

Para la fabricación de prendas de vestir, se utilizan diversos materiales: básicos (para detalles de la parte superior del producto), acabados, forros, acolchados.

El propósito del forro es mejorar la apariencia del producto desde el revés, así como proteger los detalles de la parte superior del desgaste. El forro está hecho de seda, semiseda, algodón y otros tejidos. Básicamente, el revestimiento consta de las mismas partes que la parte superior del producto.

Las piezas de la junta están diseñadas para aumentar la elasticidad y la estabilidad de las piezas del material base. El lino, las telas de algodón, los materiales no tejidos con o sin revestimiento adhesivo se utilizan con mayor frecuencia como entretelas.

Como materiales para almohadillas aislantes, se utilizan guata, acondicionador de invierno sintético, goma espuma, pieles naturales y artificiales y otros materiales.

La ropa juega un cierto papel en la vida de una persona. Las funciones de la ropa moderna se dividen en dos grupos: utilitarias y socioestéticas. La función utilitaria de la ropa radica en su utilidad práctica. En la ropa del hogar, se dividen en protectoras y utilitarias-prácticas.

Las funciones protectoras de la ropa son las más importantes. La ropa moderna puede proteger a una persona de los efectos adversos del medio ambiente.

Las funciones utilitarias-prácticas incluyen funciones de propósito y practicidad. Las funciones del propósito son asegurar, con la ayuda de la ropa, la implementación efectiva de los procesos para los que está destinado (para el trabajo, el ocio, etc.).

Figura 3 - Detalles de la ropa del material base

A- atrás; b- antes; V- parte superior de la manga; GRAMO- la parte inferior de la manga;

d- selección; mi- cuello inferior y- cuello superior

h- la parte delantera de la mitad de los pantalones; Y- la mitad trasera del pantalón.

Tabla 1 - Nombre de las secciones de las prendas de vestir

el nombre del detalle	Designación en la Figura 1.1	Nombre del segmento	el nombre del detalle	Designación en la Figura 1.1	Nombre del segmento
Frente atrás		corte de cuello			corte de cuentas
		Braquial			Corte de solapa con muesca
		corte de sisa
					Interior
			Cuellos inferiores y superiores		Corte de repisa
		corte de cuentas			Rebanada de salida
		Ranuras de corte			corte rastrillo
					corte de cremallera
		Estrías de corte de repisa
		Corte de solapa con muesca	Parte delantera y trasera de las mitades de los pantalones
Superior y La parte de abajo mangas		corte de ojos
		Frente
		Ranuras de corte
		Estrías de corte de repisa
		Codo

Las funciones prácticas inherentes a ciertos tipos de ropa (gracias, cinturones, etc.) consisten en fijar ciertas partes del cuerpo en una determinada posición o darles una determinada forma.

Las funciones socioestéticas de la ropa consisten en su capacidad de reflejar su conveniencia, belleza y perfección, para llevar cierta información. Se dividen en sociales y artísticas y estéticas.

Las funciones sociales caracterizan la conformidad de los productos con las necesidades socialmente necesarias.

Las funciones artísticas y estéticas de la ropa radican en su capacidad para dar satisfacción a una persona con su arte, apariencia, armonía con el medio ambiente.

Los requisitos más importantes para la ropa son los requisitos debido al proceso de consumo (consumidor) y producción (industrial).

Los principales requisitos de un fabricante de ropa para sus productos son su competitividad y rentabilidad.

Los principales requisitos del consumidor para la ropa son su funcionalidad, ergonomía, estética y confiabilidad en la operación; además, la compra de prendas de vestir debe ser económicamente factible para el consumidor. Los requisitos del consumidor para la ropa se pueden dividir en operativos, higiénicos, estéticos y económicos.

Los requisitos operativos garantizan la resistencia y la fiabilidad de la ropa en funcionamiento, el cumplimiento de sus condiciones de trabajo o de ocio.

El cumplimiento del producto con los requisitos de rendimiento se logra mediante el diseño (se crea libertad de movimiento debido a adiciones especiales a las dimensiones de las piezas, pliegues, cortes, etc.) y la selección correcta de materiales.

Los requisitos higiénicos para la ropa incluyen proteger el cuerpo de los efectos de factores ambientales adversos, asegurando el funcionamiento normal del cuerpo. Los requisitos de higiene están garantizados por la selección adecuada de materiales, capas y diseño del producto.

Los requisitos estéticos incluyen el diseño artístico de la ropa, la selección de materiales para el color, el patrón y el cumplimiento de la dirección de la moda.

Los requisitos económicos consisten en la conformidad del costo del producto con el poder adquisitivo del consumidor, en minimizar el costo de cuidar el producto durante su operación.

La ropa tiene ciertas tallas y largos de acuerdo con las características dimensionales de las figuras de los consumidores. La característica dimensional de las figuras humanas típicas se da en forma de medidas separadas, llamadas características dimensionales. Se toman los principales signos dimensionales: circunferencia del pecho y longitud del cuerpo humano (altura). Como característica tridimensional para las mujeres, se acepta la circunferencia de las caderas, y para los hombres, la circunferencia de la cintura. Para las camisas de los hombres, se usa otra característica dimensional principal del cuerpo: la circunferencia del cuello.

La selección de características principales le permite establecer el número de figuras típicas. El número de figuras típicas depende no solo del número de características principales, sino también del intervalo de indiferencia entre las características principales.

Intervalo de indiferencia Se denomina brecha dentro de la cual la diferencia entre las tallas de la ropa no importa a los consumidores.

Como resultado de la investigación realizada en la asociación de investigación y producción "Instituto Central de Investigación de la Industria de la Confección" (NPO TsNIIShP), se desarrolló una clasificación de figuras masculinas y femeninas por tamaño, teniendo en cuenta el intervalo de indiferencia. Esta clasificación se tiene en cuenta en la fabricación de prendas de vestir en empresas de producción en masa y en serie, así como en la fabricación de prendas de vestir: productos semiacabados en empresas del sector de servicios.

En la fabricación de ropa para un consumidor individual en empresas de servicios, las características dimensionales del producto se establecen al realizar un pedido.

Produccióncomposición actual de las empresas de prendas de vestir

Etapas y tipos de trabajo en la producción de prendas de vestir.

Dependiendo de la amplitud de la nomenclatura y el volumen de productos fabricados, existen tres tipos principales de producción:

- masa;

- serie;

- singular.

Masa la producción se caracteriza por una gama estrecha y un gran volumen de productos producidos de forma continua durante mucho tiempo. Típico para empresas de producción en masa de prendas de vestir.

De serie La producción se caracteriza por una gama limitada de productos, producidos periódicamente en lotes recurrentes con una producción relativamente grande. Es típico para empresas de producción en masa y parcialmente para empresas de producción individuales.

soltero la producción se caracteriza por una amplia gama de productos fabricados o reparados y una pequeña producción. Típico para las industrias de servicios.

Los principales tipos de empresas de servicios incluyen talleres, talleres, casas de servicios domésticos, casas de moda. Son empresas técnica y territorialmente separadas que brindan servicios productivos a la población. Disponen de un ciclo productivo cerrado para la fabricación y reparación de prendas de vestir, desde la recepción de los pedidos hasta la expedición de los productos terminados al cliente.

Cada empresa consta de talleres de producción y secciones.

Comercio- Esta es una división de la empresa dedicada a la implementación de parte del proceso de producción. El sitio sirve como un taller con una pequeña cantidad de trabajo.

La composición productiva estructural de la empresa depende de su tipo, capacidad, tipos de servicios prestados a la población. Las Figuras 4-6 muestran ejemplos de diferentes tipos de estructuras empresariales.

Figura 4 - Composición de la producción de una fábrica de prendas de vestir de producción en masa

Figura 5 - Composición de producción del estudio

Figura 6 - Composición de producción de la Casa de Moda

El proceso de producción de la confección de ropa consta de ciertas etapas. La secuencia del proceso de producción está determinada por la preparación técnica de la producción y depende del tipo de producción, la capacidad de la empresa y otros factores. Las Figuras 7 y 8 muestran ejemplos de etapas en la producción de prendas de vestir en empresas de varios tipos.

Figura 7 - Etapas de producción de ropa en masa y producción en masa.

El modelado y diseño de ropa se lleva a cabo en Model Houses y en los talleres experimentales de empresas. El modelado en la industria de la confección se refiere a la creación de un modelo de cualquier prenda. Para la producción en producción en masa, se desarrolla un diseño para cada modelo. Cada producto que sale del taller de costura debe ser una copia exacta del modelo.

El modelado y el diseño de ropa son las primeras y más importantes etapas en la producción de ropa, ya que es en estas etapas donde se determina la calidad del producto terminado, se establece el uso racional de las materias primas, se garantiza el aumento de la productividad laboral, se establecen los costos de material para la producción del producto, la tecnología de su fabricación y organización de la producción, el nivel de mecanización y automatización.

La preparación de materiales para cortar se lleva a cabo en el taller preparatorio. Aquí, los materiales son aceptados, clasificados según calidad, propósito, anchos y largos.

En el taller de corte, las hojas de material se colocan manualmente o con máquinas de acuerdo con el cálculo en las mesas de distribución. Los contornos de los detalles de la ropa se aplican a la lámina superior del piso y los detalles se cortan en ellos con máquinas de corte móviles y estacionarias. Las piezas cortadas (cortadas) se alimentan al taller de costura.

En el taller de costura, de acuerdo con la documentación desarrollada previamente, las piezas cortadas se alimentan a los puestos de trabajo, que se ubican a lo largo del proceso tecnológico. Cada lugar de trabajo está equipado con el equipo y las herramientas necesarias para realizar ciertos trabajos (operaciones). A cada trabajador se le asigna su propio lugar de trabajo.

El proceso de costura consiste en el procesamiento (preparación) de piezas y ensamblajes individuales y su ensamblaje (montaje). El número de trabajadores en el flujo del proceso puede ser de 15-20 a 200 o más personas. El producto terminado se traslada para su acabado (limpieza, tratamiento térmico húmedo, costura de botones, despiece, etc.).

Las empresas de producción en masa, junto con el cumplimiento de su tarea principal: la producción de productos industriales en grandes cantidades, también pueden organizar la fabricación de ropa para pedidos individuales. La experiencia de varias empresas nacionales y algunas empresas extranjeras ha demostrado que en las empresas industriales es posible fabricar productos para pedidos individuales de acuerdo con los modelos seleccionados y telas para figuras de varios tipos de cuerpo utilizando diseño de ropa asistido por computadora (CAD) .

Figura 8 - Etapas de producción de ropa para pedidos individuales

En las empresas que se especializan en la producción de productos para pedidos individuales de la población, la aceptación y procesamiento de pedidos se lleva a cabo en el salón de recepción. En el salón, el cliente recibe información visual sobre la dirección de la moda, el costo y el tiempo de los pedidos y otra información. El salón también realiza montaje y emisión de productos terminados.

La preparación de materiales para el corte se lleva a cabo en el taller de preparación (o en el almacén de materiales) o en los sitios de lanzamiento.

El sitio de lanzamiento está diseñado en grandes empresas con el propósito de la gestión operativa de la producción. El sitio de lanzamiento determina un procedimiento único para el movimiento de productos en las condiciones de su fabricación de acuerdo con pedidos individuales. Los pedidos de producción se lanzan desde el sitio de lanzamiento. Para ello, todos los pedidos (cortes de tela, detalles de corte, juntas, productos después de probarlos, etc.) llegan al sitio de lanzamiento, donde se completan en lotes diarios y se colocan en celdas de rack de acuerdo con el orden de los plazos señalados. . La base para la organización del trabajo rítmico de la empresa es la duración del ciclo de producción de las órdenes de fabricación calculadas por las etapas de producción, que depende del tipo de producto, el número de accesorios, la organización de la recepción de órdenes (a través de la salón de la empresa o una red de puntos de recogida) y se mide en días desde la fecha de recepción del pedido hasta la entrega producto terminado al cliente.

La preparación del producto para su ajuste y su costura después del ajuste se lleva a cabo en el taller de costura de la empresa. El acabado final del producto se realiza en el taller de acabado centralizado o en el taller de costura.

El corte de materiales se realiza en el taller de corte.

El refinamiento del producto después del ajuste lo realiza el cortador.

En las grandes empresas del sector de servicios, hay talleres o grupos experimentales, cuya tarea principal es brindar asistencia práctica a la empresa para dominar la nueva moda, fabricar ropa de alta calidad, presentar los logros del progreso tecnológico y los avances científicos. nuevos tipos de servicios y formas de servicio.

En la confección de prendas de vestir se realizan trabajos manuales y de máquina.

Hecho a mano(P) prevé el impacto en el producto semiacabado procesado con una aguja, tiza, tijeras, etc. Estos tipos de trabajo requieren mucho tiempo, la calidad de su desempeño depende en gran medida de las calificaciones del ejecutante. En la producción en masa, estos trabajos se reducen al mínimo, y en la producción individual todavía ocupan una proporción significativa.

trabajo de maquina están asociados con el impacto en el producto semiacabado de las herramientas de trabajo de las máquinas de coser. Los métodos de procesamiento de máquinas contribuyen a aumentar la productividad laboral y el nivel de calidad del producto. El trabajo de la máquina se realiza en rectificadoras universales (M) y máquinas especiales que realizan ciertos tipos de operaciones (SM). El trabajo de máquina también se realiza en máquinas semiautomáticas (Pa). Las máquinas semiautomáticas proporcionan alta calidad, estabilidad de operaciones, alto nivel de productividad laboral. En la producción individual, el uso de dispositivos semiautomáticos es insignificante debido al bajo nivel de su carga.

planchado(U) y prensa(Pr) los trabajos se realizan con planchas, prensas y maniquíes de vapor-aire.

La realización del trabajo en la producción de prendas de vestir puede llevarse a cabo mediante métodos de acción secuencial, paralela o en serie-paralela de herramientas de trabajo sobre el producto semiacabado.

Con el método secuencial, las herramientas de trabajo actúan sobre la pieza, procesando secuencialmente un área tras otra.

Con el método paralelo, las herramientas de trabajo actúan sobre toda la superficie de las piezas de trabajo simultáneamente.

El método de procesamiento paralelo-serie es una combinación de dos métodos.

La mejora de la tecnología de producción tiene como objetivo desarrollar procesos tecnológicos que permitan el uso de métodos de procesamiento paralelos, tecnología de baja operación.

Métodos para conectar piezas de ropa.

En la fabricación de prendas, se utilizan varios métodos de conexión de piezas: hilo, pegamento, soldado, combinado.

Método de rosca para conectar piezas de ropa.

Para conectar los detalles de la ropa, se utilizan mucho las costuras de hilo, que se realizan con una o más líneas. Los elementos de las conexiones de hilo son puntada, línea, costura.

Puntada- este es un elemento de la estructura obtenida por el método del hilo entre dos pinchazos del material con una aguja entrelazando uno o más hilos.

Se forma una serie sucesiva de puntadas uniformes repetitivas. línea.

La costura- conectar dos o más capas de materiales con puntadas.

Las líneas según el método de ejecución se dividen en manual y máquina.

La característica de la línea se determina en función de los datos sobre el método de conexión, el propósito de la línea y sus parámetros tecnológicos.

Parámetros tecnológicos de la línea. contener los siguientes datos: el número de hilos que forman una línea; largo (o número de puntadas por puntada de 10 mm) y ancho de puntada; Número de aguja e hilo.

Largo de puntada ( L), realizada manualmente, está determinada por la longitud del hilo ( A) ubicado en el anverso de la tela, y un intervalo ( V) entre pinchazos con materiales con aguja (Figura 9).

Las puntadas formadas en ángulo con respecto a la línea de puntada también se miden en ancho ( Con).

Para puntadas de máquina en las que es difícil medir con precisión la longitud de una puntada, se indica el número de puntadas ( PAG) en líneas de 1 cm.

Figura 9 - Parámetros de puntada

La clasificación de las puntadas y líneas a mano se basa en la naturaleza del entretejido de los hilos en ellas y la ubicación de las puntadas en la tela; Las puntadas cosidas con estas puntadas reciben el nombre de su propósito.

La Figura 10 muestra un diagrama de los tipos de puntadas y líneas a mano.

Las puntadas de hilo manual se realizan con agujas de coser e hilo. El número de agujas e hilos de coser se selecciona de acuerdo con el grosor de los materiales que se procesan y la naturaleza del trabajo realizado.

Puntadas a máquina, líneas, costuras

En el nivel actual de desarrollo de la tecnología, la mayoría de las líneas de punto a mano en la confección de prendas de vestir para los pedidos de la población pueden ser sustituidas por las correspondientes a máquina.

Las puntadas de máquina se dividen en puntadas de lanzadera y de cadeneta.

Cuando se forman puntadas en máquinas de coser, los materiales que se van a coser se perforan con una aguja con un hilo enhebrado en el ojo, se forma un lazo a partir del hilo de la aguja, los hilos de la puntada se entrelazan y tensan, y el material avanza por el longitud de la puntada.

El entrelazado de los hilos de pespunte se produce con la ayuda de una lanzadera, y el punto de cadeneta con la ayuda de una lanzadera.

El hilo superior avanza y la puntada se tensa mediante el tirahilos.

El avance del material por la cantidad de puntada en la mayoría de las máquinas de coser se realiza mediante una cremallera ubicada en la ranura de la placa de la aguja. La figura 11 muestra un diagrama de los tipos de puntadas de máquina.

La puntada de pespunte más común es la puntada de costura.

La costura de costura se usa ampliamente al unir prendas.

La puntada en zigzag se usa para acolchar cuentas, coser encajes y para evitar que se deshilache.

Las puntadas de cadeneta son de un solo hilo y de múltiples hilos, pasantes y ocultas.

La puntada de cadeneta de un solo hilo es fácil de abrir y se utiliza para la unión temporal de piezas.

El punto de cadena de doble hilo es fuerte y elástico. Esta puntada se utiliza para unir partes de tejidos de punto, así como para la fabricación de productos de cualquier tejido para hacer costuras de conexión que están más sujetas a cargas de tracción.

Las puntadas de cadeneta de uno y dos hilos con una disposición de puntadas en zigzag se utilizan para sobrehilar los ojales de un vestido y prendas exteriores de una variedad de abrigos y trajes, respectivamente.

Las puntadas de sobrehilado con punto de cadeneta están diseñadas para unir materiales mientras se sobrehilan los cortes. Las líneas de sobrehilado de una puntada de un solo hilo se utilizan para conectar pieles de piel; puntada de doble hilo: para sobrehilar secciones de productos hechos de materiales que se desmoronan fácilmente, así como para sobrehilar bordes doblados prendas de punto y cortes de sobrehilado.

La puntada invisible de la cadeneta se utiliza para hacer dobladillos en los bordes doblados de los detalles del producto, así como para acolchar solapas y cuellos.

Las figuras 12 y 13 muestran los patrones de puntada de la puntada de pespunte y la puntada de cadeneta.

Las puntadas de cadeneta, en igualdad de condiciones, requieren más hilo que las puntadas de pespunte. Sin embargo, la productividad de las máquinas de cadeneta es mayor, ya que el hilo inferior también se alimenta desde un carrete o bobina, lo que elimina la pérdida de tiempo para cambiar bobinas.

El consumo de hilos por línea depende de la estructura del punto, el número de hilos que lo forman y su tensión, el grosor de los materiales a coser, el número de puntos por 1 cm de línea, etc.

El consumo de hilos por puntada se puede determinar experimentalmente, por cálculo o usando un contador especial.

Experimentalmente, puede establecer la longitud de cada hilo de una puntada para cualquier puntada (deshilachando la puntada). El consumo de hilo para una línea de cualquier longitud está determinado por la fórmula:

L = metro * yo * yo calle,

Dónde L- consumo de hilo, cm;

metro- el número de puntos en una línea de 1 cm;

yo- longitud de línea, cm;

yo calle - longitud del hilo de un punto, cm

La longitud de los hilos para cualquier línea se puede determinar mediante el método de cálculo propuesto por A.V. Savostitsky, basado en el esquema que se muestra en la Figura 14.

La longitud del hilo de una puntada de máquina de cualquier línea es la suma de las longitudes de las partes del hilo: las partes que envuelven otro hilo en los nudos de la puntada yo 0 y partes entre nodos de puntada yo h (1-4).

Cualquier forma de puntada se reduce a una forma rectangular mediante la compresión uniforme de materiales en el plano de la puntada a lo largo de la puntada. Por lo tanto, la longitud de los hilos de la puntada se puede determinar aproximadamente tomando la forma de la puntada como un rectángulo e introduciendo un factor de corrección k, que tiene en cuenta la compresión de materiales y partes de hilos en tejidos.

Figura 14 - Esquema para determinar el consumo de hilo para puntadas de máquina

Luego, cada hilo de la puntada consistirá en varias secciones rectangulares, cuya longitud está determinada por el número norte mismas partes, longitud de puntada simple (cm), ancho de puntada b (cm), grosor del material h(cm) multiplicado por el factor de corrección k.

Consumo de hilo por línea L se puede determinar en función de la longitud de la línea yo; número de segmentos en una puntada, ubicados a lo largo de la línea PAG 1 ; a través de la línea PAG 2 ; en ángulo con respecto a la línea de costura - PAG 3 ; en el espesor de los materiales - PAG 4 .

La longitud de la parte 1 está determinada por la fórmula:

La longitud de la parte 2 está determinada por la fórmula:

La longitud de la parte 3 está determinada por la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son la longitud y el ancho de la puntada.

La longitud de la parte 4 está determinada por la fórmula:

Sumando estas partes y multiplicando la suma por la longitud de la línea, obtenemos una fórmula general para determinar el consumo de hilos para varias líneas:

Para determinar el consumo de hilos para una línea específica, los valores se determinan de acuerdo con su esquema PAG 1 ,PAG 2 ,PAG 3 ,PAG 4 y sustituyéndolos en la fórmula general, obtienen la fórmula de cálculo para esta línea. Por ejemplo, para un pespunte de dos hilos coser pespunte (Figura 12 a) PAG 1 = 2; PAG 2 = 0; PAG 3 = 0; PAG 4 = 2; V= 0. Sustituyendo estos valores en la fórmula general, obtenemos una fórmula de cálculo para determinar el consumo de hilo para una puntada de lanzadera de dos hilos:

L = 2 yo (1+ k* metro* h)

En la industria, el método para determinar el consumo de hilo utilizando un contador especial se usa con mayor frecuencia.

La esencia de estos métodos para determinar el consumo de hilo se describe en detalle en la literatura.

Al elegir las puntadas de máquina, las líneas formadas por estas o aquellas puntadas se comparan, no solo en términos de cantidad de hilo consumido, sino, sobre todo, en términos de indicadores de calidad tales como desenredado, elasticidad y resistencia.

Con la ayuda de puntadas manuales y de máquina, se realizan diversas operaciones tecnológicas.

La terminología para el trabajo manual y mecánico se da en la Tabla 2.

Tabla - Terminología del trabajo manual y de máquina

puntadas	La conexión de dos o más partes iguales o aproximadamente iguales en tamaño o significado a lo largo de los bordes combinados	Cosiendo la parte delantera y trasera a lo largo del hombro, cortes laterales, partes de las mangas, etc.
Adjuntar	Conectar los pequeños detalles con los grandes o los menos significativos con los más significativos	Adjuntar extensiones a la parte principal, válvula, folleto de bolsillo al frente, parte de revestimiento a la parte del material base, etc.
Torneado	Conectar piezas y luego convertirlas	Volviendo el lado del frente, cuello
Puntadas	Conexión de piezas a lo largo de un contorno cerrado o semicerrado	Coser una manga en una sisa, un cuello en el cuello de un producto, etc.
puntadas	Colocando una línea al aplicar una parte a otra para conectarlas; fijación de márgenes de costura, pliegues dirigidos a un lado	Atar un canesú a la parte principal, puños a una manga, un cuello a un cuello, etc.
despilfarro	Colocación de líneas en las piezas para asegurar los márgenes de costura, pliegues dirigidos en direcciones opuestas	Cosido de costuras laterales en productos de cuero, etc.
incrustación	Coser una puntada para asegurar el borde doblado	Coser la parte inferior del producto, mangas, pliegues, pliegues, etc.
Acolchado	Conexión de dos o más partes con puntos ciegos o pasantes para dar elasticidad y forma.	Acolchado del cuello inferior, partes delanteras acolchadas, etc.
Barriendo	Conexión temporal de dos o más partes (en una máquina especial o manualmente)	Hilvanar piezas de espalda
etiquetado	Conexión temporal de piezas pequeñas con piezas grandes (en una máquina especial o manualmente)	Rociando la válvula, yugo al frente
barriendo	Fijación temporal del borde plegado de la pieza (en máquina especial o manualmente)	Enrollar la parte inferior de la manga, etc.
Barriendo	Conexión temporal en circuito cerrado o semicerrado	Coser mangas en sisas, cuellos en escotes, etc.
abultado	Fijación temporal de bordes torneados de piezas para mantener la forma	Hilvanar el borde de la cuenta, collar, solapa, etc.
dobladillo	Colocación del borde doblado con puntos ciegos	Hacer dobladillos en la parte inferior del producto, girar el cuello, etc.
cenefa	Terminar el corte con una tira de material, recortar para recortar o proteger contra el desprendimiento	Ribetes de la parte inferior del producto, sisas, mangas, forro de los bolsillos, etc.
superposición	Reparar un corte o ranura de una pieza para evitar que se desprenda	Recubrimiento de secciones abiertas de piezas, bucles de soldadura, etc.

Las costuras, así como la ropa en general, están sujetas a requisitos de consumo e industriales (de producción). Los requisitos del consumidor incluyen el diseño externo de la costura, la integridad de la línea, la uniformidad de las puntadas, etc. Los requisitos industriales para las costuras determinan el consumo de hilos y materiales, la complejidad de la ejecución.

La calidad de las costuras depende del cumplimiento de las mismas. parámetros: ancho de puntada, número de puntadas y espacio entre puntadas, frecuencia de puntada, número de hilo y aguja.

El ancho de la costura depende de su diseño. En algunas costuras está determinada por la distancia desde el corte de la pieza hasta la línea de sujeción (Figura 15 A), en otros, la distancia desde la curva de la pieza hasta la línea (Figura 15 b, V) y etc.

El diseño de las costuras de hilo está determinado por la ubicación de los detalles y líneas en la costura y el tamaño de los márgenes de costura. Según el diseño y el propósito, las costuras de hilo se dividen en conexión, borde y acabado.

Con la ayuda de las costuras de conexión, se realizan operaciones para conectar partes de productos. El ancho de la costura de conexión depende de su diseño, tipo de producto, modelo y propiedades del material. La frecuencia de la línea está determinada por la composición fibrosa de la tela, el propósito del producto, el tipo de costura.

Las costuras de conexión incluyen costuras, sobrecarga, afinación, lino.

Al hacer costuras cosidas, las partes se doblan con los lados frontales hacia adentro, los cortes se igualan y se rectifican. Los márgenes de costura se planchan o se planchan.

Al conectar las partes con una costura superpuesta con un corte abierto, la parte se coloca sobre otra sin doblar el corte, con un corte cerrado, doblándolo, y se coloca una línea con la ayuda de un pie guía.

Una costura falsa con un corte abierto se usa principalmente para conectar juntas, y con una cerrada, para conectar bolsillos de parche, yugos, puños con los detalles principales.

Al realizar una costura de afinación con cortes abiertos, los cortes de las partes a unir se nivelan y las partes se rectifican con la primera línea, luego se plancha la costura y se coloca una línea de acabado. Al realizar una costura de ajuste con un corte cerrado, el corte de la parte que se está ajustando se desplaza con respecto a la parte inferior. Las costuras de ajuste se utilizan cuando se unen partes de productos hechos de materiales densos que son difíciles de tratar con calor húmedo.

Las costuras de lino se caracterizan por el hecho de que las secciones de las partes en ellas están encerradas entre las líneas, lo que aumenta la fuerza de la conexión. Las costuras de lino se realizan en máquinas con patas especiales, máquinas de dos agujas.

Las costuras de borde en el borde se utilizan para procesar los bordes de válvulas, collares, bolsillos y otros detalles. Para realizarlos, las partes se doblan con los lados frontales hacia adentro y se rectifican, luego se dobla la costura, se endereza el borde de una parte y se plancha. El borde se puede fijar con una línea de acabado.

Se utiliza una puntada de marco simple cuando se procesan bolsillos ribeteados y bucles de puntada. El revestimiento generalmente se dobla por la mitad, se plancha y se cose a la parte principal.

Una costura compleja en un marco se realiza con dos líneas. El revestimiento se cose a la parte principal, se plancha la costura, luego se gira el margen de costura y se coloca la línea de acabado para asegurar el marco. La costura se usa al procesar bolsillos.

Las costuras del dobladillo vienen con cortes cerrados, abiertos, con bordes y forro cosido.

Las costuras de borde se utilizan para procesar cortes y bordes de piezas.

Las costuras de acabado se utilizan en el procesamiento de pliegues, elementos de acabado.

Equipo de costura de hilo

Las máquinas de coser son diversas en su propósito, apariencia y dispositivo. Dependiendo de esto, se les asignan números (clases). Las máquinas de coser se dividen en máquinas no automáticas y semiautomáticas.

Al realizar operaciones en una máquina no automática, el ejecutante guía y sujeta las piezas de trabajo, es decir. las operaciones se realizan con la participación obligatoria del trabajador.

Las operaciones en máquinas semiautomáticas se realizan automáticamente.

La parte principal del equipo de costura se presenta en forma de filas estructuralmente unificadas. Estas filas incluyen la máquina base y sus modificaciones.

Dependiendo del propósito, las máquinas de coser se dividen en:

- universal(destino general) - Máquinas de coser de pespunte de dos hilos;

- especial(para un propósito específico) - para realizar operaciones de cierto nombre (dobladillo, sobrehilado, etc.);

- especializado- realizar ciertas operaciones cambiando constructivamente máquinas universales y especiales (máquinas para tornear manguitos, tornear lados, etc.);

- semiautomático especial. Son máquinas para girar válvulas, coser botones, hacer ojales, etc.

Las características tecnológicas de las máquinas de coser incluyen los siguientes datos: clase, propósito, tipo de puntada, valor de la velocidad de rotación máxima del eje principal, longitud de puntada, números de aguja, datos adicionales y otros.

Las principales partes de trabajo de una máquina de coser de pespunte son: una aguja, un juego de lanzadera, un alimentador de hilo, un dispositivo para hacer avanzar el material, un prensatelas.

Aguja máquina de coser (Fig. 17) es una varilla de acero, que consta de una parte engrosada - una bombilla 6 y, de hecho, una aguja - una varilla con una entrada larga y ranuras de salida cortas, con un punto 3, con un ojo 2 en la punta y una muesca sobre el ojo 4. Esta parte se llama hoja de la aguja 7. Las agujas pueden tener una ranura de entrada larga y dos ranuras. El matraz 6 está diseñado para fijar la aguja en la barra de agujas de la máquina de coser. En el matraz hay una marca: el nombre de la empresa y el número de la aguja. Las agujas de máquina se caracterizan por tipo y número. El tipo de aguja caracteriza su diseño y predetermina la posibilidad de utilizar una aguja para una determinada máquina de coser. El número es el diámetro de la hoja en centésimas de milímetro. Por ejemplo, el número 90 indica que el diámetro de la hoja de la aguja es de 0,9 milímetros.

Figura 17 - Aguja de máquina de coser

Hay dos tipos de lanzaderas para máquinas de coser:

1) fluctuante;

2) giratorio.

Los ganchos giratorios se usan más comúnmente en máquinas de coser.

Hay tres tipos de alimentadores de hilo:

1) varilla de bisagra;

2) balancín;

3) giratorio.

El órgano principal de los dos primeros dispositivos es una palanca con un zarcillo en el extremo, que se mueve hacia arriba y hacia abajo a lo largo de un arco oa lo largo de una trayectoria compleja. El alimentador de hilo giratorio tiene cuatro puntos de interacción con el hilo de la aguja.

El órgano principal para mover el material en las máquinas de coser pespunte son cremalleras que se mueven a lo largo de una trayectoria elíptica en un plano vertical y presionan el material contra la suela del prensatelas, haciéndolo avanzar a lo largo de la puntada. Los dispositivos de rack pueden contener un riel; dos listones ubicados en un lado del material y que tienen la capacidad de moverse a diferentes velocidades; dos listones ubicados en lados opuestos del material: superior e inferior. Los dispositivos de cremallera de varios tipos permiten realizar costuras con un ajuste de una capa de material (por ejemplo, al girar un collar, el borde de un cordón); cuando procese productos de materiales difíciles de transportar, asegúrese de que las costuras sean de alta calidad (al procesar productos de tales telas en máquinas con un mecanismo de un solo riel para hacer avanzar los materiales, las puntadas se tensan y aparecen ondulaciones a lo largo de la línea de puntadas).

Los cuerpos de trabajo de las máquinas de punto de cadeneta incluyen agujas (rectas y curvas, utilizadas en máquinas de punto ciego), ganchos y bucles, alimentadores de hilo y dispositivos de avance de material.

Las agujas de las máquinas de punto de cadeneta tienen un diseño similar a las agujas de las máquinas de punto de cadeneta, pero la ranura poco profunda de las agujas de las máquinas de punto de cadeneta tiene la misma longitud que la ranura profunda. La aguja tiene tal diseño para proteger el hilo de la aguja de una abrasión excesiva en el material durante la formación de una puntada.

Esta diferencia en el diseño de las agujas también se explica por el hecho de que la aguja participa en el proceso de tensar la puntada, y el hilo debe retirarse de la puntada anterior cuando la aguja perfora el material (no existe tal tirando de las máquinas de pespunte).

En lugar de juegos de lanzadera, se instalan bucles (roscados) y ganchos (sin hilos) en máquinas de punto de cadeneta. Los bucleadores y los ganchos tienen una variedad de diseños y formas de moverse en relación con la aguja (según el tipo de puntadas que se realicen y el propósito de la máquina de coser).

Para asegurar la formación de puntadas, las máquinas tienen alimentadores de hilo para alimentar hilos de aguja y para hilos de lanzadera.

Los alimentadores de hilo tienen un diseño diferente según el tipo de puntadas que se cosen.

La flota de equipos tecnológicos para la costura de hilos es diversa en composición y numerosa en el número de clases de equipos. La Figura 18 muestra un diagrama que ilustra una variedad de equipos de costura no automáticos. Las máquinas de acción semiautomática incluyen máquinas semiautomáticas para coser botones, ganchos, bucles, etc.; para realizar presillas y líneas de configuraciones complejas; para el revestimiento de los nudos etc. Las máquinas de la acción semiautomática abastecen la estabilidad de la cualidad del tratamiento a la complicación baja de la ejecución de las operaciones. En las empresas de servicios, el uso de máquinas semiautomáticas está limitado debido al bajo grado de su carga.

El uso de sistemas de control por microprocesador en máquinas de coser contribuye a un aumento de la productividad laboral y una mejora en la calidad de las operaciones. Los equipos con sistemas de control por microprocesador se utilizan ampliamente en empresas de producción en masa.

El aumento de la productividad laboral y el nivel de calidad de los productos de procesamiento en empresas de cualquier tipo se ve facilitado por el uso de dispositivos especiales (dispositivos de mecanización a pequeña escala) para máquinas de coser. Según la clasificación propuesta por TSNIISHP, todos los dispositivos se dividen en 6 grupos:

1) dispositivos para asegurar el paralelismo de la línea con el borde de las partes a unir o con otro punto de referencia;

2) dispositivos para doblar secciones de una parte;

3) dispositivos para doblar simultáneamente secciones de varias partes;

4) dispositivos para bordear rebanadas;

5) dispositivos para fijar las ubicaciones de los bucles cubiertos;

6) otros dispositivos.

Juntas adhesivas de piezas de ropa.

Los métodos de unión adhesiva de piezas de prendas de vestir se utilizan ampliamente en la fabricación de abrigos, trajes, chaquetas y otros tipos de prendas de vestir. El uso de estos métodos permite reducir el tiempo dedicado a la fabricación del producto y al mismo tiempo mejorar su calidad.

Kleev llamada conexión integral, formada como resultado de la interacción del adhesivo con los materiales a unir por medios químicos o térmicos.

Los materiales adhesivos hechos de polímeros termoplásticos han encontrado la mayor aplicación en la industria de la confección: poliamida (P-54, P-548, P-12/6/66, PKO-104) y polietileno (PVD).

La esencia del proceso de unión con materiales adhesivos termoplásticos es la siguiente: cuando los materiales unidos se calientan bajo presión, el adhesivo pasa a un estado viscoso y penetra en los materiales unidos hasta una cierta parte de su espesor, donde luego se endurece al enfriarse. y forma una unión adhesiva.

Los siguientes requisitos se aplican a las juntas adhesivas utilizadas en la fabricación de prendas:

- resistencia, caracterizada por dos indicadores: resistencia a la tracción en cizallamiento y resistencia a la delaminación;

- elasticidad y flexibilidad. La rigidez de las juntas adhesivas depende no solo de las propiedades del adhesivo en sí, sino también del grosor de la capa adhesiva, el método de aplicación del revestimiento adhesivo (sólido, puntual), la rigidez de los materiales en sí;

- resistencia al agua;

- resistencia a la limpieza química.

La calidad de las juntas adhesivas se ve afectada por: la temperatura de la superficie de planchado, la presión específica sobre la pieza de trabajo, la duración de la exposición al calor y la presión, el grado de humectación de las piezas de trabajo.

En la fabricación de prendas se utilizan diversos materiales adhesivos termoplásticos, entre los que se encuentran:

· Entretelas, que son entretelas textiles, en una de cuyas caras se aplica una capa adhesiva (punteada regular, punteada irregular, continua). Estos materiales se utilizan para dar elasticidad a las piezas, aumentar su estabilidad dimensional, rigidez.

Las entretelas hechas de materiales recubiertos con adhesivo se utilizan especialmente en la fabricación de abrigos, chaquetas, chaquetas, etc. La conexión de partes principales (por ejemplo, la parte delantera de un abrigo, chaquetas, chaquetas) con partes de amortiguación adhesivas en toda o la mayor parte de su superficie se denomina duplicación frontal.

Bordes, que son una tira de material (la mayoría de las veces de algodón), recubierta por un lado con pegamento en polvo.

El borde se coloca a lo largo de la parte inferior del producto, a lo largo de la línea de la sisa y en otros lugares de las partes para aumentar su resistencia al estiramiento durante la operación de la ropa.

· ¿Los hilos de cola - el monofilamento por el espesor de 0,3? 0,5 mm en resina de poliamida o HDPE.

Se utiliza un hilo de pegamento para fijar discretamente los bordes de las piezas (lados, solapas, etc.) cuando el modelo no proporciona una línea de acabado.

· Telaraña adhesiva - un material fibroso no tejido que consta de fibras de una masa fundida de poliamidas o polietileno de alta presión.

La telaraña de pegamento se utiliza para fijar los bordes doblados de las piezas (parte inferior del producto, parte inferior de la manga, etc.), para fijar piezas (laterales, cuellos, etc.).

Las juntas adhesivas con materiales adhesivos termoplásticos se realizan mediante equipos de planchado o prensado de acción periódica o continua.

Uniones soldadas de piezas de ropa.

Soldadura es un método progresivo de conexión sin rosca de piezas de ropa, basado en la termoplasticidad de los materiales.

La conexión se forma como resultado de la soldadura de materiales termoplásticos llevando las superficies a unir en la zona de contacto de los materiales a un estado de flujo viscoso, seguido de fijación.

En la industria de la confección, se utilizan métodos de soldadura por termocontacto, alta frecuencia y ultrasonidos.

termocontacto el método de soldadura consiste en el hecho de que la unión de materiales termoplásticos se calienta a la temperatura de su ablandamiento en contacto directo con un calentador eléctrico, como resultado de lo cual se forma una soldadura durante el enfriamiento. La soldadura por contacto térmico se puede realizar de forma manual (usando planchas, soldadores, rodillos calentados) o mecanizada (usando una máquina de coser con un elemento calefactor).

alta frecuencia el método de soldadura consiste en que el material termoplástico se desplaza entre dos placas (electrodos), a las que se les suministra una corriente eléctrica alterna de alta frecuencia. Como resultado de la polarización de las moléculas de la masa plástica del material, se libera calor en el interior del propio material; debido a este calor y presión que ejercen los electrodos, se produce la soldadura.

La soldadura de alta frecuencia se realiza en instalaciones especiales (UZP-2500A, UZP2-2.5E, etc.) y prensas (LGS-15, etc.).

ultrasónico la soldadura consiste en que el material es expuesto a vibraciones ultrasónicas y al mismo tiempo a la presión creada por emisores metálicos, que convierten las vibraciones eléctricas en mecánicas. Bajo la influencia de vibraciones ultrasónicas, las superficies unidas de materiales termoplásticos se calientan a un estado viscoso y se sueldan. Para conectar partes de productos mediante soldadura ultrasónica, se utilizan la máquina BShM-1 y otras clases; para hacer bucles y presillas - instalación ultrasónica UPU-1, etc. clase.

En las soldaduras no se permite la contracción, estiramiento, ajuste de material, quemaduras, distorsiones, desplazamientos, punzonados. Los extremos de las juntas soldadas no se fijan adicionalmente.

Tratamiento térmico húmedo de prendas

Húmedo-térmico es el procesamiento de una pieza o producto usando humedad, calor y presión. El tratamiento térmico húmedo (WHT) se basa en las propiedades de los materiales de alto polímero, que sirven como materia prima para la fabricación de ropa, para cambiar su estructura bajo la influencia de la humedad y el calor.

- Bajo la acción de la humedad y el calor sobre los materiales, estos pueden estar en tres estados (Figura 19):

- vítreo, caracterizado por deformaciones fácilmente reversibles (rango de temperatura hasta t Con);

- altamente elástico, con deformaciones grandes, pero todavía reversibles (rango de temperatura de t C antes t metro);

- viscoso, caracterizado por un fuerte aumento de las deformaciones irreversibles (rango de temperatura por encima de t metro)

Durante el tratamiento de calor húmedo, el régimen de temperatura se utiliza dentro de t C - t metro. El calentamiento por encima de la temperatura tm conduce a un aumento brusco e irreversible de la deformación como resultado de la transición del polímero a un estado de flujo viscoso. Este estado se utiliza para unir piezas de prendas con adhesivos termoplásticos y soldar materiales termoplásticos.

Los estudios de materiales textiles han demostrado que las curvas termodinámicas de los textiles son similares a las de los polímeros monolíticos. El proceso de tratamiento por calor húmedo consta de tres etapas:

- la primera etapa, en la que el efecto del calor y la humedad sobre el tejido debilita la acción de las fuerzas intermoleculares en las fibras;

- la segunda etapa, en la que la configuración de las cadenas de fibras cambia bajo la acción de fuerzas de presión;

- la tercera etapa, en la que, tras eliminar la humedad del tejido y enfriarlo, se restablecen los enlaces entre las moléculas con una nueva configuración de sus cadenas, fijando así la forma obtenida en la segunda etapa.

Diferentes materiales reaccionan de manera diferente al tratamiento de calor húmedo, que depende principalmente de su composición fibrosa. Para garantizar la implementación de alta calidad de la OMC, para aumentar la productividad laboral, es necesario poder seleccionar los modos de procesamiento y observarlos estrictamente.

Bajo modos El tratamiento de calor húmedo se refiere al rango de valores de los factores principales (temperatura, humedad, duración de la exposición, presión) y su relación.

La violación de los modos de tratamiento térmico húmedo puede provocar la aparición de ciertos defectos: manchas, ópalos, las, contracción, chamuscado de la pila, decoloración y otros defectos.

El tratamiento térmico húmedo incluye: procesamiento en proceso de partes y componentes del producto, cuyo propósito es reducir el espesor de los bordes y costuras manteniendo su forma de acuerdo con los cortes de las partes, obteniendo pliegues, cóncavos y convexos superficies lisas de las partes que crean la forma; y procesamiento final, cuyo propósito es fijar las formas de procesamiento en proceso y dar al producto una apariencia comercial.

Las operaciones utilizadas en el tratamiento por calor húmedo tienen un nombre diferente (tabla 3).

Tabla 3 - Terminología de las operaciones de tratamiento térmico húmedo

el nombre de la operación	Definición
Planchar	Doblar los márgenes de costura o los pliegues en ambos lados y sujetarlos en esa posición
planchado	Colocación de márgenes de costura en una dirección, doblando el borde de la pieza y fijándolos en esta posición
planchado	Reducción del grosor del borde o doblez de la pieza, costura, pliegue, eliminación de atascos
Sutuzhivanie	Reducción de las dimensiones lineales de las piezas en áreas individuales mediante la compactación del material para obtener la forma deseada

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Control de conocimientos sobre tecnología de prendas, equipos para la producción de prendas, diseño, modelado y decoración de prendas, automatización de procesos tecnológicos, disciplinas humanitarias y socioeconómicas en general.

GOU VPO "Universidad Técnica Estatal de Saratov"

FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS DE COSTURA

PARTEII

Pautas

para estudiantes de especialidades

260901.65 "Tecnología de prendas"

y 260902.65 "Diseño de prendas"

Aprobado

consejo editorial y editorial

Estado de Sarátov

Universidad Tecnica

Sarátov 2010

Laboratorio 3

PUNTADAS DE HILO

Objetivo del trabajo: estudio del diseño, condiciones técnicas para la ejecución y alcance de las costuras de hilo, dominando los métodos de su implementación

1. Terminología de aprendizaje trabajo de maquina

2. Características de las costuras de hilo de conexión y de borde;

3. Dominar las técnicas de realización de uniones y costuras de borde sobre muestras de tejido.

Información básica

1. En la fabricación de prendas de vestir, se utiliza ampliamente el trabajo de máquinas para diversos fines. Para una comprensión inequívoca de la redacción de las operaciones tecnológicas, es necesario utilizar la terminología del trabajo de la máquina aprobada en la documentación reglamentaria y técnica, que se proporciona en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1

Terminología del trabajo de la máquina

		Definición
	puntadas	conexión roscada de dos o más partes a lo largo de las secciones combinadas
	Adjuntar	conexión roscada de piezas pequeñas con grandes
	Torneado	conexión roscada de piezas con posterior eversión
	Puntadas	conexión roscada de piezas a lo largo de un contorno ovalado
	puntadas	colocar una línea al aplicar una parte a otra para conectarlos, fijando los márgenes de costura del pliegue, dirigidos en una dirección
	despilfarro	costuras en los detalles de los márgenes de costura de sujeción, pliegues dirigidos en direcciones opuestas
	incrustación	costura en partes para asegurar el borde doblado de la parte o pliegues, pinzas, pliegues
	Costuras de acabado	colocación de líneas de acabado a lo largo del borde de las piezas desde el lado frontal
	Acolchado	unión de dos o más partes o capas de material superpuestas, dobladillos o puntadas en áreas separadas o en toda la superficie

2. En la fabricación de prendas de vestir, las costuras de hilo se utilizan para conectar y procesar los bordes de las piezas, así como para terminar las piezas.

A la hora de hacer ropa, lo más aplicación amplia tener costuras de conexión, con el que están conectadas las partes de los productos, y regional, utilizado para procesar rebanadas. Rasgo distintivo costuras de conexión: la ubicación de las partes que se unirán en ambos lados de la puntada que las sujeta. Las costuras de borde se distinguen por la ubicación de las piezas de trabajo en un lado de la costura. Las características de las costuras de conexión y de borde se presentan en la tabla 4.2.

Los principales parámetros que caracterizan el diseño de la costura incluyen:

1.margen de costura- la distancia desde la línea hasta el corte. Depende del grado de desprendimiento de hilos de las secciones de tela, el método de asegurar las secciones (sobrehilado, corte con dientes, fijación con líneas de costura), diseño de costura;

2. distancia de la puntada al pliegue cortar telas Y espacio entre lineas paralelas se establece en función de las características del modelo de la ropa, teniendo en cuenta las propiedades físicas y mecánicas de las telas y el propósito de la costura;

Para garantizar indicadores de alta calidad en el proceso de realización de conexiones roscadas, se deben observar los siguientes requisitos:

- el número de hilos, el número de agujas de máquina y la frecuencia de las líneas deben corresponder al espesor de la tela y la naturaleza del trabajo realizado;

- el color de los hilos de todas las líneas internas debe coincidir con el color de la tela principal;

– los puntos de terminación se realizan con hilos de seda o sintéticos del color de la tela o de un color de contraste, si así lo prevé el modelo. El ancho de la puntada de acabado varía según el modelo;

- los puntos de máquina se realizan a una distancia de 1 mm de los puntos temporales hacia los detalles;

- los extremos de las líneas internas se fijan con una línea de máquina inversa de 7-10 mm de largo;

- los extremos de los hilos de las líneas de acabado que no caen en las costuras de conexión se llevan al revés, se atan en un nudo y se cortan;

- la ejecución de líneas en un círculo vicioso (coser en una manga, coser la parte inferior de una falda, pantalones) se realiza sin remates. La línea termina, yendo al principio por 15-20 mm;

- la conexión de las partes con un ligero ajuste de una de ellas se lleva a cabo para que la parte plantada se ubique debajo, con un ajuste significativo, viceversa.

Tabla 3.2

Características de las costuras de hilo de conexión y de borde.

	Nombre de la costura	Croquis de costura y símbolo	TU y características de la costura.	Área de aplicación
Costuras de conexión
	Stochnye Planchado Stochny		Costura = 10 mm Se doblan las partes con los frentes hacia adentro, se igualan las secciones y se unen con puntada a máquina, se dobla la costura hacia una de las partes y se plancha. Las costuras cosidas con secciones de piezas sobrehiladas se pueden hacer en máquinas de coser y sobrehilar.	La unión de partes de tejidos de algodón, sintéticos y de forro, a veces de tejidos de lana y semilana.
	Stochnoy vrazuzhku		Costura \u003d 10 mm: para conectar las partes principales de la ropa exterior; Costura \u003d 12-15 mm: para conectar las partes principales de la ropa ligera Costura \u003d 5 mm: para unir extensiones a los cuellos y cuellos inferiores de telas que no se encogen Costura \u003d 7 mm: para unir extensiones de telas que se desmoronan fácilmente y moler dardos en detalles de cualquier tela, Las partes se doblan con los lados derechos hacia adentro, los cortes se igualan y se unen mediante costura a máquina, los márgenes de costura se colocan y se planchan. En los productos con o sin revestimiento desmontable, las secciones están pre-recubiertas o cortadas con dientes.	Conectando los detalles de la ropa exterior y la ropa ligera, uniendo extensiones a las camionetas, cosiendo partes del cuello inferior.

Continuación de la mesa. 3.2

	Transatlántico		Costura = 7-10 mm escocés página = 2-5 mm El pespunte es un tipo de costura. Los márgenes de dicha costura se gastan en la parte frontal en líneas paralelas.	En productos de difícil OMC (desde tejidos cauchutados y tejidos con film, en los que no se permite el planchado de las costuras, ya que el film se puede derretir) o como acabado.
	Gastos generales con cortes abiertos		Costura = 5-7 mm Las partes se superponen entre sí para que las secciones vayan de 1 a 1,5 cm, la línea se coloca en el medio.	Conexión de partes de la junta lateral, aislamiento, extensiones a los cabeceros, cuello inferior y otras partes cubiertas con un revestimiento.
	Con un corte cerrado		Costura = 10 mm, escocés. página = 2-5 mm El corte de la parte superior se pliega hacia el revés a lo largo de la línea prevista. La línea de acabado se coloca desde el borde doblado a una distancia de 2-5 mm.	Costura de bolsillos de parche, coquetas rizadas, cenefas, etc.
	Con dos cortes cerrados		Costura = 5-10 mm, Scotch. página = 2-5 mm Las secciones de la parte superior se doblan hacia el revés a lo largo de la línea prevista. Las líneas de acabado se ubican desde el borde doblado a una distancia de 2-5 mm	Recorte de incrustaciones.

Continuación de la mesa. 3.2

			La parte se dobla por la mitad y se plancha, las secciones se doblan hacia adentro, el corte superior de la parte principal se inserta y se cose, colocando una línea a una distancia de 2-5 mm del borde doblado (línea 1). Luego coloque una línea a lo largo del borde superior del cinturón (línea 2). Doble las secciones de las partes superior e inferior y ajuste una encima de la otra, colocando la línea a una distancia de 2-5 mm de los bordes de la parte. En la producción en masa, para realizar dicha costura, se recomienda utilizar herramientas de mecanización a pequeña escala (LMM), lo que elimina las operaciones manuales adicionales.	Procesamiento de cinturones, correas. Procesamiento de cinturones desmontables, trabillas para cinturón.
	Afinación Con dos cortes abiertos		Costura = 10 mm escocés p.= 2-5 mm (en productos sin forro, el corte de la parte inferior es 2 mm más largo y se cubre) Después de completar la costura cosida con una plancha, se cose la puntada de remate en la parte delantera, dejando abiertas las secciones de las dos partes. En productos sin forro, el corte de la parte inferior se recubre antes de coser y se suelta con respecto a la parte superior 2 mm, para que el corte no recubra quede cerrado y no se desmorona.	Conexión de piezas de ropa exterior de varios materiales.

Continuación de la mesa. 3.2

	Con un corte cerrado		Costura = Tiro de 5 mm. p.= 7-10mm o 15-20mm. dependiendo del modelo Después de coser la parte superior a la inferior, se plancha y se ajusta para que el corte de la parte superior se encuentre entre las puntadas de conexión y terminación.	La conexión de los detalles de la ropa superior de los hombres (demi-temporada y abrigo de invierno tejidos de lana).
	Lino		Costura 1 = 3-4 mm Costura 2 = 5-7 mm Las partes se doblan con los lados equivocados hacia adentro y se conectan con una costura de 3-4 mm de ancho, luego se doblan y se coloca la costura en el pliegue. La segunda línea se coloca a una distancia de 5-7 mm del pliegue, de modo que las secciones de las piezas se ubiquen entre la primera y la segunda línea.	Producción de ropa de cama, a veces chaquetas de verano y chaquetas de punto.
	Zaposhivochny estrecho		Costura 1 = 5-7 mm, Costura 2 = 4-6 mm Doblo las partes con los lados derechos hacia adentro de modo que la parte inferior rodee el corte de la parte superior en 5-7 mm, y se coloca una línea a una distancia de 1 mm del corte de la parte inferior. Luego, las partes se colocan en diferentes direcciones y la segunda línea se coloca a una distancia de 1-2 mm del pliegue de la parte inferior, ubicada en el lado equivocado. Ancho acabado 4-6 mm.	Producción de ropa de cama, batas de trabajo, chaquetas, camisas de mezclilla y deportivas.
	Cremallera ancha		Costura 1 = 5-6 mm Costura 2 = 6-8 mm Se doblan las piezas con sus derechos hacia adentro, sin igualar los cortes de manera que la parte inferior sobresalga 5-7 mm y se tiende una línea a una distancia de 5-6 mm del corte de la parte superior (línea 1) . Luego, las partes se colocan en diferentes direcciones, rodeen el margen de la parte superior, dupliquen el margen de la parte inferior y coloquen	Fabricación de pantalones cortos para hombres, ropa ligera a partir de tejidos de algodón.

Continuación de la mesa. 3.2

			coser la segunda línea a una distancia de 1-2 mm del borde doblado de la parte inferior. Ancho acabado 6-8 mm
			escocés página = 6-8 mm La costura de bloqueo es la costura de lino que requiere menos mano de obra, ya que se realiza en una máquina de dos agujas con un dispositivo de mecanización a pequeña escala. Se utiliza en lugar de una puntada trasera. Margen de costura en cada pieza 12-14 mm	Fabricación de ropa de cama, overoles.
	costura a tope con cortes abiertos		Shsh. = 5-7mm Los detalles se cortan de punta a punta en una tira de tela y coso en una máquina de dos agujas con PMM (líneas 1-1). El dispositivo le permite combinar secciones de piezas sin doblar o doblar al coser una tira de material. Se coloca una puntada de zigzag adicional 2, que sujeta los cortes, para mantener la elasticidad de la pieza en el área de la costura.	La conexión de las partes del revestimiento de los estantes, el collar en la fabricación de productos a partir de telas de traje fino. La costura es más delgada que la factura con dos cortes abiertos.
	Con cortes cerrados		Shsh. = 5-7mm	Conexión de partes de los detalles principales (coquetas, relieves) con elementos de acabado en forma de tiras de tela de acabado.

Continuación de la mesa. 3.2

costuras de borde
	Obtener En ribete con costuras de acabado		Costura = 3-4 mm (para ropa exterior), Costura = 5-7 mm (para ropa ligera), escocés página = 2-15 mm (según el modelo) Las partes se doblan con sus lados derechos hacia adentro, los cortes se igualan y la línea 1 se coloca a una distancia de 3–7 mm, luego las partes se giran hacia el frente y se vyvetyut, formando un borde de 1–3 mm, dependiendo del espesor del material, o se parten, colocando la costura exactamente sobre pliegue. El borde barrido se plancha y se quitan los hilos del borde. La costura frontal se fija con una puntada de acabado, una llamarada, una telaraña de pegamento, etc.	Procesamiento de costados, solapas, cuellos, bucles de costura, etc.
	A los ribetes sin costuras de acabado (a un borde limpio) con ajuste de costura giratoria		Después de girar, el margen de costura de la parte a partir de la cual se forma el borde se recorta a 3 mm, y el margen de costura de la otra parte se dobla a la parte principal (línea 2). Después de girar, los márgenes de costura se ajustan a una de las partes. Costura 2 = 2-3 mm	Acabado de laterales, solapas, cuellos, etc.

Continuación de la mesa. 3.2

	en un marco sencillo		Costura 1 = 4-7 mm Costura 2 = 3-8 mm El frente está doblado lado incorrecto adentro por 10 - 15 mm o doblado por la mitad y planchado. Luego se aplica en el lado frontal de la parte principal a lo largo de la línea prevista, colocando el pliegue en la dirección del corte y cosiendo a una distancia de 4 a 6 mm del pliegue, después de lo cual se doblan los cortes del revestimiento. hacia el revés de la parte principal y planchado.	Procesamiento de bolsillos de ribete en un marco y con una válvula, procesamiento de bucles sobrecosidos.
	en un marco complejo		Costura 1 = 4-5 mm Costura 2 = 5-8 mm El revestimiento se coloca con el lado frontal en el lado frontal de la parte principal de acuerdo con las marcas y se cose (línea 1) a una distancia de 4-5 mm. La costura está planchada o dispuesta. Se doblan alrededor del margen de costura con un revestimiento y lo sujetan con una línea a lo largo de la costura de la conexión de las piezas (línea 2).	Bolsillos de ribete enmarcados y con una válvula en productos hechos de telas gruesas, ranuras de procesamiento en la parte posterior de los abrigos
	cenefa Con un corte cerrado		Costura = 4-5 mm Se aplica una tira de tela de 20–25 mm de ancho en la parte delantera de la parte principal, cortada a lo largo de la trama o en un ángulo de 45º con respecto a los hilos de la urdimbre, boca abajo, los cortes se nivelan y se cosen a una distancia de 3– 5 mm desde el corte, estirando ligeramente la tira (línea 1). Luego, las secciones de costura se doblan con una tira de tela, formando un borde igual al ancho de la costura de costura, y la tira se cose en la costura de costura (línea 2) o a una distancia de 1 mm de la costura de costura.	Vestido de mujer, procesamiento de selecciones en ropa de calle

Continuación de la mesa. 3.2

	Con dos cortes cerrados		Costura = 4-5 mm Para hacer una costura de borde con secciones cerradas, se utilizan una tira simple y doble. Al bordear las secciones con una sola tira (ancho 30 - 35 mm), esta última se aplica en el lado frontal de la parte principal, las secciones se igualan y se cosen a una distancia de 3 - 5 mm (línea 1). La tira cosida rodea los cortes de la costura, formando un borde igual al ancho de la costura cosida, y el borde en bruto de la tira se barre hacia arriba. Luego, las tiras se cosen en la costura de costura (línea 2). Se quitan los hilos para sobrehilar secciones de la tira. Al bordear el corte con una tira doble de 35–40 mm de ancho, esta última se dobla del revés y se plancha. La tira planchada se aplica en la parte frontal de la parte principal, los cortes se igualan y se cosen a una distancia de 3 a 5 mm (línea 1). Luego, los cortes de la costura se doblan con una tira, formando un borde del mismo ancho que la costura de unión de la tira y cosidos en la costura de unión de la tira (línea 2). Al realizar una costura de borde con secciones cerradas, puede usar el borde PMM. En este caso, se coloca una línea.	Vestido de mujer

Continuación de la mesa. 3.2

	Con dos cortes abiertos		Costura = 5 mm (trenza o ancho de cinta 12 mm) El corte de la pieza se envuelve con una trenza y se coloca una línea a una distancia de 1 mm de los cortes de la trenza. Al procesar dicha costura, se recomienda el uso de PMM.	Procesamiento de pick-ups y fondos en ropa exterior
	en el dobladillo Herida abierta		Costura = 7-40 mm La sección de la pieza está doblada del revés y cosida o dobladillada.	Procesamiento de la parte inferior de productos y mangas hechas de materiales que no se encogen o con sobrehilado preliminar del corte. Procesando el borde del cuello en chaquetas y abrigos de hombre. Procesamiento del corte interior de la selección, etc.
	corte cerrado		Costura 1 = 3-7 mm Costura 2 = 5-40 mm La sección de la pieza se pliega de adentro hacia afuera de 4 a 10 mm, luego se pliega por segunda vez a la distancia prevista por el modelo (5 a 40 mm) y se cose a una distancia de 1 mm del borde de la dobladillo o dobladillo. Al realizar costuras en un dobladillo con un corte abierto y cerrado, puede usar un dispositivo que pliega las secciones de las piezas antes de coserlas.	Procesamiento de la parte inferior de productos y mangas de materiales desmoronados.

Continuación de la mesa. 3.2

	Con corte de borde		Primero, las secciones de la pieza se cantean (línea 1), utilizando cualquier costura de borde. Luego, el corte de la parte principal se dobla del revés y se cose (línea 2) o se le hace un dobladillo.	Parte inferior de los abrigos de los hombres
	Con forro cosido		Costura = 10 mm En la parte frontal de la parte principal se aplica un forro boca abajo, se igualan los cortes y se cosen (línea 1). Luego, el corte de la parte principal se dobla del revés y se cose (línea 2) o se le hace un dobladillo a la parte principal. Puede unir la costura de costura del forro a la parte principal con una tira adhesiva o una telaraña.	Procesamiento de la parte inferior de los productos y las mangas en prendas exteriores.

Ejercicio.

1. Ejecute muestras de las siguientes puntadas de hilo:

sin forro,

carta de porte con un corte cerrado,

afinación con cortes abiertos,

afinación con un corte cerrado,

zaposhivochny estrecho,

zaposhivochny ancho,

borde con un corte cerrado,

borde con dos tramos cerrados,

en un dobladillo con un corte cerrado,

borde a borde con puntadas de acabado,

convertido en un simple marco,

convertido en un marco complejo,

2. En el informe de trabajo de laboratorio, dibuje la secuencia de costuras de la ropa interior, indicando las condiciones técnicas para la ejecución.

3. En las conclusiones sobre el trabajo de laboratorio, es necesario dar característica comparativa costuras de hilo de acuerdo a la complejidad de ejecución, economía, alcance en la confección de prendas.

Para realizar el trabajo de laboratorio, debe tener:

muestras de tela de algodón de 150 x 60 mm - 23 piezas; hilos reforzados 36LH, tijeras No. 2, 3, tiza, regla, aguja de mano No. 1-3 (35-40 mm de largo, 0,6-0,7 mm de diámetro).

Preguntas de control

1. Ampliar la terminología del trabajo de máquina.

2. Dé una descripción comparativa de las costuras del hilo de conexión.

3. Dibuje patrones de puntadas de hilo.

4. ¿Cuáles son las condiciones técnicas para las costuras de hilo?

5. Enumere los requisitos para hacer conexiones roscadas de alta calidad.

Laboratorio 4

ATERRIZAJE Y CONTRACCIÓN DE TEJIDOS MIENTRAS SE PROCESAN EN MÁQUINAS DE COSER CON MOTOR DE CARRIL

Objetivo del trabajo: estudiando los problemas de plantar y apretar los materiales cuando se procesan en máquinas de coser con un motor de piñón y cremallera.

1. Las razones de la ocurrencia de aterrizaje y contracción, medidas para mejorar las condiciones para el movimiento de material;

2. Determinación de la cantidad de aterrizaje al moler telas de varias composiciones fibrosas.

3. Determinar la cantidad de contracción de los tejidos a diferentes tensiones del hilo de la aguja.

Información básica

1. La ejecución de puntadas en máquinas de coser con un motor de tela de piñón y cremallera inferior, junto con un prensatelas, en la mayoría de los casos va acompañada de un cambio en el tamaño de la tela a lo largo de la línea de puntada.

El acortamiento de una de las dos capas de tela en relación con la otra después de la costura se llama aterrizaje.

El acortamiento de ambas capas de materiales a moler en relación con la longitud original (nominal) de las muestras se denomina contracción.

Considere la Fig. 4.1, en el que se introduce la siguiente notación:

Distinguir entre ajuste y contracción absolutos y relativos. El valor absoluto del aterrizaje se calcula mediante la fórmula:

PAG =yoV - yonorte , (mm) (4,1)

El valor relativo de aterrizaje (OP) está determinado por la fórmula:

(4.2)

El valor absoluto de la contracción (C) está determinado por la fórmula:

El valor relativo de contracción (OS) está determinado por la fórmula:

(3.4)

Aterrizar y tirar se acompañan, pero las razones para aterrizar y tirar son diferentes.

Los motivos de aterrizaje son:

1) desplazamiento de las capas superior e inferior entre sí;

2) con un valor insuficiente del coeficiente de fricción entre los tejidos, la capa inferior se desliza con respecto a la superior. Como resultado, el tejido inferior avanza en mayor medida en comparación con el superior y se produce un ajuste;

3) estiramiento del tejido superior debido a su recorrido sobre el pie;

4) la capa superior de tejido experimenta resistencia desde el lateral del pie y se mueve en un estado de cierto estiramiento y por lo tanto, al moverse, se queda atrás de la capa inferior de tejido. Para reducir el coeficiente de fricción entre la capa superior de la tela y el pie, la superficie de trabajo del pie se pule cuidadosamente y también se recubre con materiales sintéticos especiales antifricción;

5) rellenar el perfil de cremallera dentada con la tela inferior y desplazar la tela inferior con la cremallera;

El aterrizaje es un defecto indeseable en la costura, ya que conduce a partes torcidas, deterioro en la calidad y apariencia productos

Razones para tirar:

1) contracción de telas con hilos de costura, que es especialmente evidente cuando se cosen telas que tienen poca capacidad para resistir la deformación por compresión;

Formas de reducir el ajuste y la contracción:

1. el uso de máquinas de coser "non-stop" con cremallera inferior y aguja deflectora (clase 597-M, clase 852). La aguja en este caso, en el momento de hacer avanzar el tejido a lo largo del punto, impide la formación de un rellano del tejido inferior;

Gastos generales

La tira de vivo se dobla por la mitad y se plancha. El borde y la parte superior con un corte doblado se colocan en la parte inferior y se ajustan. El ancho de la puntada de acabado desde el borde doblado de la parte superior es 2-5 mm.

Acabado de costuras de coquetas de unión. EN vestidos de mujer use costuras con doble vivo de telas de diferentes colores

torneado

La tira de ribete se dobla por la mitad y se coloca entre dos partes, doblada con el frente hacia adentro. Los cortes se nivelan y se cose la línea de costura 1, de 5-7 mm de ancho. Las piezas se giran hacia el frente y se coloca una línea de acabado a lo largo del borde de la pieza, con un ancho 2-5mm

Es más conveniente realizar cualquier costura con una tubería con PMM.

Terminación del borde del cuello, costado, punto muerto, pestañas, solapas, etc.

Se imponen los siguientes requisitos a los pliegues confeccionados: las líneas de pliegue, las puntadas deben ser uniformes, los lados de los pliegues deben ser simétricos, las presillas en los pliegues grupales deben ubicarse al mismo nivel y la profundidad de los pliegues debe ser la misma , los márgenes para los pliegues deben ajustarse cómodamente contra la parte principal, en el proceso de uso se debe proporcionar la posición especificada de los márgenes para el pliegue y la seguridad del material en los extremos de las líneas en las presillas.

2. La gama de acabados utilizados en la fabricación ropa moderna de diferentes materiales es muy diversa. Todos los tipos de acabados se pueden dividir en tres grupos:

1. Acabado en la superficie: puntadas de acabado; costuras de acabado (excepto pliegues); coser trenzas, cordeles, encajes, adornos, flecos de soutache, etc.; bordado (a máquina oa mano); solicitud ; complementos (cremallera, hebillas, ganchos, tacos, etc.)

2. Acabado, dando forma tridimensional al producto o sus detalles:

pliegues; plisado, corrugado; puffs, pliegues, fruncidos, volantes, volantes, volantes

3. Accesorios de acabado: bufandas, corbatas, flores, pañuelos para la cabeza, moldes de metal, jabots, cuellos desmontables, puños, cinturones.

El nombre de las piezas de acabado y sus definiciones se presentan en la tabla 5.2.

Cuadro 5.2

Terminología de acabado

	Definición
	detalle de una prenda para diseño decorativo en forma de una tira de material doblada simple o doblemente, cosida entre partes o ajustada a ellas
	detalle de una prenda en forma de tira de material recogido por un lado en un conjunto o pliegue y conectado por el borde ensamblado al producto para su diseño decorativo
	detalle de una prenda por su diseño decorativo en forma de tira de tela con acabados en los bordes a dos, tres o cuatro lados con formación de fruncidos o pliegues en el medio
	detalle de una prenda por su diseño decorativo en forma de una ancha tira de material unida al producto a lo largo del borde de un lado longitudinal, cuyo diseño asegura la formación de un borde ondulado
	detalle de una prenda de telas ligeras o de encaje para adornarla en un cuello con fruncidos o plisados

Continuación de la mesa. 5.2

Baikey los hay sencillos, dobles, empotrados y tuning (Fig. 5.1). Las incrustaciones se recortan a lo largo de lo compartido u oblicuo. En el centro se ajusta un borde estrecho doble de hasta 8 mm de ancho. Se puede usar una doble incrustación ancha para procesar secciones de piezas (sisas, escotes en ropa de mezclilla ligera).

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a B C D e

Arroz. 5.2. Detalles de acabado: A- encaje; b- enredadera; V- trenza ancha;

GRAMO- trenza estrecha; d–. Cordoncillo

El procesamiento de quitrent, volantes, volantes comienza con la conexión de sus partes con costuras cosidas o costuras, luego se procesan los cortes. Si las secciones, cuando están unidas a la parte principal, están abiertas, entonces se procesan con dobladillo o borde; Se derriten secciones cerradas de piezas hechas de telas sintéticas, de otras telas se cubren. Para la formación de ensamblajes, se utiliza una máquina de dos o una aguja con un pie especial. Los volantes y los volantes se pueden procesar a lo largo del borde de la pieza (Fig. 5.3 un, b), en el centro de la pieza (Fig. 5.3 c, d, d), pueden ser desmontables o dobles (Fig. 5.3 e, w)

cd

Arroz. 5.3. Costuras con volantes, volantes

Encañonado puede ser simple (Fig. 5.4 A) o fantasía. Se puede obtener un volante de fantasía sobre la base de volantes simples colocados en el medio con pliegues de lazo. Para hacer esto, arreglar, invisible desde el frente. puntadas a mano, bordes de salida del volante (Fig. 5.4 b El quilling de fantasía también se puede obtener colocando una puntada en zigzag en una máquina universal con una puntada ligeramente apretada, seguida de la formación de fruncidos (Fig. 5.4 V).

a B C

Arroz. 5.4. Métodos de procesamiento de Quilling

Por diseño, los puffs se dividen en waffle, sencillos y con cordón.

hojaldres de gofres(Figura 5.5 A,) llevar a cabo a mano. Desde el interior de la pieza, los puntos o líneas delinean un patrón de soplo: líneas horizontales y verticales a la misma distancia entre sí, y luego forman pliegues y los fijan en las intersecciones de las líneas (o a través de una intersección). Las bocanadas se recogen en un hilo fuerte, y la aguja se inyecta y se retira para que la punta quede en el medio. Cada dos extremos del hilo se atan con un nudo. La siguiente punción se realiza bajo el punto de partida.

Bocanadas simples obtenido colocando varias filas de líneas paralelas con la formación de ensamblajes. Los extremos de las líneas deben caer en las costuras o pliegues transversales. Se coloca una tira de tela debajo de las bocanadas desde el lado equivocado para evitar que las líneas se rompan (Fig. 5.5 b).

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a B C

Arroz. 5.5. métodos de procesamiento de hojaldre

Puffs con cordón son una serie de costuras de acabado en relieve paralelas con un cordón. El fruncido se forma tirando de la tela en un cordón (Fig. 5.5 V).

El más productivo es el método de procesamiento de la bocanada con un hilo: una banda elástica en la lanzadera.

Volante y chile son removibles y no removibles, simple y doble, simple y doble fila. Están hechos solo de telas finas, los métodos de procesamiento se presentan en las figuras 5.6 - 5.8.

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Arroz. 5.8. Métodos para procesar un molde fijo y un molde removible de dos filas en una barra.

Ejercicio.

1. Ejecute muestras de las siguientes costuras de acabado:

pliegue de conexión simple;

pliegue conectivo complejo;

pliegue de acabado complejo;

costura doblada en relieve;

costura forrada en relieve con cordón;

vytachny simple;

complejo vytachny;

costura con ribete;

costura con ribete.

2. Ejecutar el elemento de acabado de acuerdo con el número de opción y desarrollar un manual de operaciones tecnológicas y mapas tecnológicos al proceso de su fabricación. De acuerdo con la tarea, es necesario seleccionar el material, los hilos y el equipo.

Opciones de tareas:

1. volante de fantasía;

2. volante extraíble;

3. corbata removible;

4. bocanadas con cordón;

5. molde extraíble en el soporte;

6. volante extraíble en el soporte;

7. volante fijo con correa;

8. volante de dos filas no removible con correa;

9. bocanadas simples;

10. doble molde no removible;

11. Molde desmontable de dos filas en la barra;

12. Cuello desmontable con volante en el borde;

13. volante simple;

14. volante de doble fila;

15. volante extraíble;

16. volante doble;

17. Volante doble desmontable;

18. bolsillo de parche con volante;

Preguntas de control

1. ¿Qué métodos se pueden usar para procesar los bordes de la pieza de acabado?

2. ¿A la hora de realizar qué costuras de acabado es recomendable utilizar PMM?

3. ¿Cómo clasifico el acabado de las prendas por tipo?

4. Definir los detalles de acabado de las prendas.

Trabajo de laboratorio 3. Costuras de hilos…………………………………………...3

Laboratorio 4 Ajuste y ajuste de tejidos

al procesarlos en máquinas de coser con motor de cremallera y piñón….…..……16

Trabajo de laboratorio 5. Acabado de detalles de prendas…………...…………...21

FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE COSTURA

Parteyo

Pautas

para trabajo de laboratorio

Compilado por: ZHILINA Elena Vladimirovna

KOVALEVA Nadezhda Eugenievna

Crítico

Editor

Firmado para imprimir Formato 60×84 1/16

Auge. compensar. conversión horno yo Uch.-ed. yo

Circulación 100 ejemplares. Ordene gratis

Universidad Técnica Estatal de Saratov

Saratov, calle Politekhnicheskaya, 77

Impreso en RIC SSTU. Saratov, calle Politekhnicheskaya, 77

¿Qué significan estas frases?

Por supuesto, no solo y no, sino tanta costura en una máquina de coser para conectar partes individuales en un solo todo: una prenda.

Esta frase se refiere a todo el proceso de confección de ropa desde la idea del artista hasta su implementación en productos terminados de producción en masa. Este proceso se divide en tres etapas: la etapa de diseño de ropa, la preparación técnica de producción y el proceso tecnológico de fabricación del producto.

A continuación, le presentaremos brevemente cuáles son estas etapas principales y cuán difícil es que los materiales en las fábricas de ropa se conviertan en nuestra ropa común.

Costura comercial. Comentarios sobre el entrenamiento de Pavel Sikin

Mapa mental: Tecnología de las prendas

ETAPA DE DISEÑO

Las principales tareas de esta etapa son: el desarrollo de nuevos modelos, la documentación técnica, de diseño y tecnológica necesaria y suficiente para la producción de prendas de vestir y su control en fábrica.

Actualmente, en la tecnología de costura, se presta especial atención a la etapa de diseño, ya que aquí se establecen todas las características cuantitativas y cualitativas del futuro producto, que determinan su valor para el consumidor, economía y tecnología.

En la creación del proyecto de confección participa un amplio equipo formado por los especialistas más cualificados de la industria de la confección: artistas, diseñadores, tecnólogos, ayudantes de sastrería, estandarizadores, patronistas, etc.

El diseñador de moda crea un modelo, decidiendo su origen artístico y estético, funciones utilitarias e indicadores de calidad técnica y económica.

El trabajo que realiza un artista de modelos escénicos de diseño incluye: crear un boceto de un modelo; selección de material, accesorios, acabados, coordinación con la empresa cliente, aclaración y aprobación del boceto del modelo en el consejo artístico.

La fuente de inspiración para un diseñador de moda es el mundo de la naturaleza que rodea a una persona, la vida, las tradiciones nacionales y la vestimenta de los pueblos del país, etc.

Los modelos diseñados por el artista deben cumplir dirección moderna moda, requerimientos de producción en masa y dados indicadores de calidad técnica y económica.

El diseñador implementa la idea del artista con una muestra terminada y desarrolla un conjunto completo de documentación de diseño para ello, asegurando la reproducción del modelo en producción en masa de acuerdo con la muestra y con la tecnología de costura estándar.

Para implementar la intención del artista en la muestra, el diseñador establece la estructura y el dispositivo del producto: su diseño.

Para ello, determina el tamaño, la forma y el número de piezas que componen este modelo; establece los materiales de los que deben estar hechos, así como la presencia de varios tipos de juntas, amplificadores; elige las formas y los medios más racionales para conectar las partes entre sí; desarrolla dibujos para todas las partes que componen el producto, y luego los patrones, para lo cual establece tolerancias para los contornos de los dibujos de las partes necesarias para procesar el producto en el proceso tecnológico.

La corrección de la solución constructiva del modelo se establece durante la fabricación de una muestra experimental del modelo y su evaluación por el consejo artístico y técnico.

El artista y el diseñador trabajan en estrecho contacto, lo que permite realizar la intención del artista en el modelo con la mayor claridad posible. Al mismo tiempo, el diseñador busca resolver una serie de otros problemas técnicos y económicos sin comprometer la calidad y la apariencia del producto. En primer lugar, se trata de la creación de un producto utilitario, es decir, práctico, higiénico, duradero y de funcionamiento fiable, que se ajuste bien a la figura humana. Un requisito previo para el trabajo exitoso de un diseñador es la creación de estructuras económicas, que se logra ahorrando mano de obra en todas sus formas (tanto vivas como encarnadas).

Por lo tanto, al desarrollar un diseño, el diseñador busca reducir el consumo de material y el tiempo dedicado a la fabricación del producto, el uso cuidadoso y racional de los equipos y accesorios.

La solución exitosa de este problema se ve facilitada por la creación de estructuras que utilizan elementos, piezas y conjuntos de ropa unificados y estándar, el uso generalizado de equipos automatizados y la mecanización a pequeña escala.

Un gran equipo de trabajadores técnicos trabaja de la mano con el diseñador: patronistas, estandarizadores, criadores, etc. Preparan los datos necesarios para el desarrollo de la documentación tecnológica para coser en un modelo, es decir, determinar el área de los patrones, multiplícalos por tamaño y altura, determina el consumo de material y accesorios por artículo.

El tecnólogo desarrolla una tecnología de costura para el modelo, es decir, métodos para procesar y ensamblar piezas para obtener un producto terminado, determina el equipo y los accesorios necesarios para su fabricación, compila una lista de operaciones necesarias para procesar el producto y la secuencia de su implementación. , determina los modos y métodos de procesamiento.

El objetivo final del trabajo del tecnólogo mencionado anteriormente es la máxima conformidad de la tecnología de costura para productos producidos en masa con el modelo creado por el artista. Esto significa que la tecnología adoptada no debe reducir los indicadores de calidad estéticos, ergonómicos, técnicos y otros de los productos producidos en masa en comparación con la muestra. Para hacer esto, el tecnólogo, al resolver los problemas enumerados, parte de la experiencia de empresas y equipos líderes, recomienda el uso de los equipos más avanzados, varios dispositivos y dispositivos.

Un economista en la etapa de diseño determina qué tan rentable es para una empresa industrial fabricar este modelo.

Un asistente de sastrería es el trabajador más calificado cuyas funciones incluyen la fabricación (costura) de una muestra experimental para verificar la corrección de las decisiones de diseño y la tecnología de costura adoptada en el diseño.

El papel de un asistente de laboratorio a medida es enorme, ya que la calidad de la muestra y el tiempo que dedicará el diseñador para llevarla al nivel de calidad adecuado depende en gran medida de sus calificaciones, habilidades y capacidades.

Crear ropa que cumpla con los requisitos de los consumidores es una tarea difícil y responsable, especialmente cuando se produce en masa. Esto se debe a que la producción en masa de prendas de vestir por la organización de su trabajo y las tareas establecidas no permite tener en cuenta las necesidades y gustos individuales de cada persona, por lo tanto, el proceso de diseño comienza y termina con un estudio de la demanda de los consumidores a través de una encuesta de cuestionarios, organización de exposiciones, ferias, presencia en la venta de productos, etc. P.

La información obtenida como resultado de la encuesta nos permite formular los requisitos del consumidor para los productos de manera oportuna y tenerlos en cuenta al diseñar nuevos modelos, tecnología de costura, para establecer la actitud del consumidor hacia estos modelos y, en caso de su actitud negativa , detener su producción de manera oportuna.

En la actualidad, el Ministerio de la Industria Ligera ha organizado un estudio de la demanda de prendas de vestir en todos los niveles de gestión de producción y comercialización, incluidas las empresas.

La etapa final del diseño industrial es el desarrollo de la documentación técnica para el modelo diseñado en forma de documentos gráficos y de texto.

Los documentos gráficos se presentan en forma de un modelo de dibujo, dibujos y patrones de todos sus detalles.

Los documentos de texto contienen una descripción de la apariencia del modelo, una lista de todas las partes y materiales con los que se fabricarán, así como una lista de materiales para decoración y accesorios, brindan información sobre el área de los patrones, la tasa de consumo de materiales por producto, los lugares para medir las piezas durante el control y las desviaciones permitidas en las dimensiones de las piezas, se comunica a la empresa información básica sobre tecnología de costura, etc.

Los documentos anteriores contienen todos los datos necesarios para preparar la producción para el lanzamiento de un nuevo modelo, su producción industrial y control de calidad.

Ahora, cuando se completa la etapa de diseño y la empresa tiene todo Documentos requeridos, comienza la siguiente etapa: la etapa de preparación técnica de la producción.

Preparación técnica de la producción.

EN condiciones modernas para la industria de la confección, la preparación técnica de la producción para el lanzamiento de nuevos modelos es de particular importancia.

La tarea de preparación técnica de producción es garantizar el lanzamiento de productos (modelos) en producción en masa de acuerdo con el volumen, la calidad y la tecnología de costura dados. Al mismo tiempo, es necesario identificar reservas adicionales para aumentar la productividad del trabajo, reducir el consumo de materiales por unidad de producto, etc., y, en consecuencia, establecer el grado óptimo de intensidad de mano de obra para una producción determinada (la coeficiente de equipamiento tecnológico).

La preparación técnica de la producción crea las condiciones iniciales que aseguran altos indicadores técnicos y económicos de producción, producción de productos de alta calidad en una cantidad dada, progreso técnico constante de todos los departamentos de producción, de acuerdo con la tecnología de costura.

Además, en esta etapa se lleva a cabo el desarrollo de tecnología, la determinación de los equipos necesarios y la preparación de equipos tecnológicos (dispositivos y dispositivos para mecanización a pequeña escala) para el procesamiento de piezas, ensamblajes y uniones de prendas de vestir. En la etapa de preparación técnica de la producción, también se realizan trabajos preparatorios para la producción de corte.

Una de las etapas importantes de este trabajo es la fabricación de patrones, la implementación de su diseño racional para la fabricación de cortes, la fabricación de plantillas o forros.

Los contornos de los patrones en la fabricación de tiza se delinean utilizando una máquina de marcado de contornos, cuyo principio de funcionamiento se basa en rociar pintura de secado rápido sobre los patrones establecidos. Se utilizan copias de diseños de patrones para realizar diseños de patrones de trabajo en la hoja superior del piso de tela.

Se obtienen copias de diseños de patrones en forma reducida dibujando en un pantógrafo o fotografiando usando instalaciones electrofotográficas. La reproducción de diseños también se realiza en fotocopiadoras.

PROCESO TECNOLOGICO PARA LA FABRICACION DE ROPA

El proceso tecnológico de hacer ropa ( tecnología de costura) es un cambio en la forma, las dimensiones, las propiedades parciales y físicas de los materiales procesados ​​(partes, ensamblajes) sujetos a una determinada secuencia de operaciones para dar a la ropa la forma volumétrica necesaria.

El proceso tecnológico de fabricación de ropa determina la secuencia racional de operaciones individuales (trabajos) realizadas en varios talleres de la empresa. incluye la preparación de materiales para corte, corte de materiales en partes, conexión de partes individuales y ensamblajes para obtener un producto terminado, tratamiento de calor húmedo para dar a los productos la forma y presentación volumétrica necesaria.

PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA CORTE

Antes de proceder al corte directo, los materiales de costura pasan por un camino difícil de producción preparatoria utilizando tecnología de costura, que representa del 3 al 5% de la intensidad de mano de obra total de la fabricación de prendas. Sin embargo, esta etapa es muy importante y tiene un impacto significativo en el desempeño técnico y económico de las empresas de confecciones.

La producción preparatoria se dedica a la preparación de materiales para cortar, la organización de su uso económico y el almacenamiento adecuado.

La preparación de materiales para el corte consiste en la verificación cuantitativa y cualitativa de los materiales.

La primera etapa de la preproducción es la aceptación cuantitativa de los materiales. Consiste en comprobar la integridad de su embalaje y la conformidad del número y cantidad del material con los datos de la tarjeta adjunta.

Además, se lleva a cabo la aceptación técnica y la clasificación de los materiales. La clasificación técnica tiene por objeto comprobar la calidad, la corrección de la definición de grado y obtener características dimensionales más completas de los materiales. La aceptación técnica se lleva a cabo en el laboratorio de fábrica para probar materiales o en laboratorios centralizados en institutos de investigación y grandes empresas.

Consiste en verificar el cumplimiento de la densidad, la contracción, la solidez del color, la resistencia a la tracción y otros indicadores de los materiales con los datos de los estándares estatales. Al mismo tiempo, también se determinan las propiedades de costura de los materiales (contracción, perforación con una aguja de coser, comportamiento durante el tratamiento con calor húmedo) y se establecen los modos de procesamiento de los productos.

En el proceso de clasificación, la superficie del material se examina desde el frente con su movimiento uniforme sobre la mesa o pantalla de la máquina clasificadora. Durante la inspección, se identifican y anotan los defectos en el material, se anota la dirección del pelo o vellón de la tela y se establece el grado.

Al mismo tiempo, se miden la longitud y el ancho del material.

La tela clasificada, teniendo en cuenta su destino de producción, se coloca en el área de almacenamiento. Para almacenar telas, se crean ciertas condiciones: buena ventilación, humedad relativa y temperatura constantes.

Las telas se almacenan en salas especiales en estanterías de varios niveles o elevadores seccionales, que aseguran mecánicamente el suministro de cualquier rollo de material a un área determinada. Para la conveniencia de seleccionar materiales para pisos en estantes de varios niveles, estantes, la tela se coloca de manera que la etiqueta de la pieza quede afuera.

Estos dispositivos permiten crear mejores condiciones para el almacenamiento de materiales, reducir el uso de mano de obra en las tecnologías de costura al mecanizar las operaciones de carga y descarga.

En la actualidad, muchas empresas de costura han llevado a cabo una mecanización integral de la producción de corte preparatorio.

El uso económico de materiales significa que los materiales de cada pieza (rollo) recibidos de la empresa textil se utilizan en su totalidad y sin residuos.

El corte de materiales para ropa no se realiza en una sola hoja, sino en la colocación de 10 a 200 hojas, según el peso y el grosor del material. Los materiales se preparan para la colocación, es decir, con la ayuda de computadoras electrónicas, se calcula el uso racional de las piezas (rollos).

La selección de piezas de tela para el taller de corte se realiza para cada producto de forma simultánea para las telas principales, forro y talón de acuerdo con el muestrario de producto y la documentación técnica.

Para cortar el piso de tela en partes, es necesario dibujar los contornos de estas partes en él. Los contornos de las partes se aplican al piso superior con la ayuda de plantillas o se prepara el caleo de antemano.

Una plantilla es una hoja densa de papel o material técnico de tecnología de costura, en la que se aplican los contornos de los detalles del producto con pequeños agujeros. A través de estos agujeros, con la ayuda de un tinte fácilmente removible, los contornos de las piezas se transfieren a los materiales.

En lugar de una plantilla, a menudo se usa tiza. La tiza es un papel grueso con contornos de detalles aplicados. Se coloca sobre la lámina superior del piso de materiales, se fija, y el corte del piso se realiza a lo largo de los contornos del calado.

En la fabricación de plantillas y revestimientos, se establecen los patrones de todos los detalles del producto. La forma en que se realiza el diseño de los patrones depende principalmente de la rentabilidad del consumo de tela para el producto.

En la tecnología de costura, el proceso de preparación de materiales para el corte también incluye las operaciones de corte de piezas (rollos) de materiales en láminas separadas de cierta longitud, a partir de las cuales se forman láminas de materiales en el taller de corte. Para este propósito, se utilizan máquinas de medición y corte.

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La manga montada puede ser de una sola costura y de dos costuras.

Si la tela con la que está trabajando es pesada o demasiado suave, entonces la línea de la sisa debe reforzarse con una almohadilla adhesiva o una banda de forma no tejida planchada, una tira adhesiva delgada cortada oblicuamente con una línea de puntos de cadeneta en el medio. .

Corrección de patrones.

Verifique el patrón de la manga para hacer los ajustes necesarios. Por lo general, la longitud de la manga debe terminar en el hueso de la muñeca y el ancho debe ser 5 cm más que el volumen de la parte superior del brazo para la libertad de movimiento.

Lea la descripción de su modelo: información sobre la presencia / ausencia de hombreras.

Tenga cuidado, si ajusta el dobladillo de la manga, asegúrese de ajustar la sisa y viceversa.

Tren de aterrizaje.

Los reposabrazos soportan el peso de la tela kukawa y ayudan a que la manga descienda maravillosamente desde la costura del hombro.Con su ayuda, la costura de la manga no sobresale.

Para hacer esta pieza, corta un rectángulo oblicuo de franela de lana o winterizer sintético fino de 7,5 cm de ancho y 10-15 cm de largo para cada sisa. En el borde largo, haz un pliegue de 2,5 cm de profundidad. Coloca el pliegue en el centro a lo largo de la costura. línea, el lado más ancho debe estar más cerca de la manga, y los bordes sin rematar están dentro del cuello de la manga Coser el dobladillo con puntadas ocultas.

Las mangas se ajustan especialmente bien si están "acolchadas" con Volumenvlies 248. Dibuje una línea auxiliar de la junta a lo largo del cuello (ver foto) Cópielo como una pieza separada. Use este patrón para cortar la junta Volumenvlies sin márgenes de costura. Pegue la entretela con la misma dirección del hilo de flor que en la manga: en la parte superior, corte con un margen de costura, en la parte inferior: 1,5 cm más corto que el patrón.

Creación de una manga con ojales.

Una propiedad especial de la manga es que su parte superior (anillo) debe colocarse exactamente en el hombro antes de coser toda la manga en la sisa.Como la manga tiene una forma rizada y es más larga que la sisa, debe quedar ajustada.

Cosa una hilera de puntos de asiento al lado de la línea de costura dentro del margen de costura Cosa la segunda hilera a 5-6 mm de la primera, también dentro del margen de costura.

Comience a dar forma al borde de la manga, estire ligeramente los hilos de asiento, tirando del ancho extra hacia el área del borde.

Doble los lados derechos, haga coincidir los lados derechos, alinee todas las marcas y la manga de los alfileres en la sisa, haciendo coincidir las costuras y las marcas primero, luego distribuya el ancho entre los alfileres. Ate los hilos para asegurar los fruncidos en el dobladillo.

Colocación de mangas.

Dar forma a las mangas.

Si está satisfecho con cómo se asienta la manga en la sisa, puede proceder a la fijación final de su forma. Antes de quitar la manga empotrada de la sisa, haga marcas adicionales si ha realizado algún cambio en la sisa o la sisa. Los alfileres e hilos de colores te ayudarán, actuando como marcas de tiempo en tu tela.

Separe la manga del producto y coloque la manga sobre la almohadilla de planchado. Sostenga la plancha sobre la tela, dirija el vapor para que, bajo la influencia de la humedad caliente, la tela se encoja y tome la forma deseada. Deje que la manga se seque y se enfríe. antes de continuar con el siguiente paso.

Costura de manga.

Vuelva a coser la manga en la sisa, vuelva a comprobar el calce con la hombrera (si la hay) y, cuando esté satisfecho con el aspecto, cosa desde el lateral de la manga.

En superficie plana planche la costura con la punta de la plancha en el interior del margen de costura.

Para planchar materiales delgados y delicados, se proporciona una boquilla especial en la suela de la plancha, que le permite planchar sin dañar dichos materiales.

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