Traje nacional ruso. Traje de la antigua Rusia (1)Ropa de hombre

Paño Rusia antigua reflejaba las costumbres y cosmovisión de sus habitantes, su actitud hacia la naturaleza circundante y el mundo entero. Tenía su propio estilo especial, aunque tomó prestados parcialmente ciertos elementos de otros pueblos.

¿Cuál era la ropa en la antigua Rus?

Características de la ropa en Rus':

1. La ropa para los habitantes de la antigua Rus era importante. Ella no solo protegía el cuerpo del calor y el frío, sino que también tenía que proteger a una persona de los malos espíritus, protegerlo. Para un talismán la gente se vistió varias decoraciones hecho de metal y hecho bordado en la ropa.

2. La gente común y los príncipes usaban casi la misma ropa en su estructura. Diferencia principal estaba en los materiales de los que fue cosido. Entonces, por ejemplo, para los campesinos, se contentaban principalmente con ropa de lino, mientras que los príncipes podían permitirse el lujo de usar telas caras de países de ultramar.

3. Los niños en Rus usaban camisas hasta el suelo. Básicamente, fueron cosidos de las cosas viejas de los padres, para que la fuerza de los padres protegiera a los niños. (En ese momento, la gente creía que cuando una persona usa ropa, puede absorber su fuerza y ​​​​espíritu). Para los niños, hicieron ropa con los desechos de su padre, y para las niñas, con la de su madre.

Ropa de mujer de la antigua Rusia

Uno de los componentes de la ropa de mujer en la antigua Rus era una camisa o camiseta. La camisa proporcionaba ropa interior, estaba hecha de tela tosca y gruesa. La camisa estaba cosida con materiales ligeros y delgados, en su mayoría solo para mujeres ricas. Las niñas en Rus también usaban ropa de lino llamada "zapona", parecía una pieza de tela doblada por la mitad con un corte para la cabeza.

Se usaba un zapón sobre una camisa, necesariamente con cinturón. Las mujeres también usaban prendas de vestir exteriores tan elegantes como la "parte superior". Por lo general, estaba hecho de tela costosa, bordado y parecía una túnica. Dependiendo de las opciones de diseño, la punta era con mangas. diferentes longitudes o sin ellos, además de esto, no se ciñó.

En invierno, los habitantes de la antigua Rus usaban fundas con pieles, y en verano usaban una camisa así. Para las fiestas, se ponen camisas especiales llamadas de manga larga. Además, las mujeres de Rus se envolvían un paño de lana alrededor de las caderas, interceptándolo con un cinturón en la cintura. Esta prenda de vestir se llamaba "poneva" y sobre todo estaba en una jaula. Vale la pena señalar que las diferentes tribus tenían sus propios colores de poneva.

Por ejemplo, para las tribus Vyatichi, una celda azul era característica, y para Radimichi, una roja. Poneva era muy común en la antigua Rus. Más tarde, en Rus', también apareció la ropa llamada "Sayan" o "feryaz", que constaba de dos paneles interceptados por correas en los hombros. Mire las imágenes con la ropa de la antigua Rus para ver cómo se combinaron estas formas de ropa.

Ropa de hombre de la antigua Rusia

La ropa de los hombres de la antigua Rus consistía en una camisa, un cinturón y pantalones. Los hombres usaban camisas casi hasta la rodilla, tenían que estar abrochadas. La camiseta también fue interceptada con un lazo alrededor de la manga. Además, mitad fuerte los habitantes de Rus vestían una camisa exterior, que se llamaba "top" o "camisa roja".

Los pantalones no se usaban muy anchos, no tenían sujetadores en la parte superior, por lo que simplemente se amarraban con una cuerda. La ropa de los guerreros de la antigua Rus se usa cinturones de cuero con placas de metal. Los príncipes usaban cosas hechas con telas traídas de otros países. Los dobladillos de los trajes principescos estaban revestidos con un borde dorado con patrones. parte inferior las mangas también estaban cubiertas con "pasamanos" dorados. Los collares estaban hechos de tela de raso dorado.

Además, los ricos usaban cinturones que estaban decorados con placas de oro y plata, así como con piedras preciosas. Las botas fueron hechas de marruecos. Colores diferentes, mientras que a menudo bordaba con hilo de oro. Las personas nobles usaban una "capucha", un sombrero alto con una parte superior hecha de terciopelo de colores y con un borde de marta. En la estación fría, la nobleza vestía ropa hecha de pieles caras, así como cálidos trajes de lana.

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El traje popular es un conjunto de ropa tradicional, característico de un área determinada. Se distingue por las características del corte, la solución compositiva y plástica, la textura y el color de la tela, la naturaleza de la decoración (motivos y técnica para hacer el adorno), así como la composición del traje y la forma de vestir. sus diversas partes.

La fuente creativa de un diseñador de moda moderno es un traje popular.

Las formas de utilizar un traje como fuente de innovación en el diseño de ropa pueden ser muy diferentes. ¿Qué es este poder de atracción? traje folklórico? Estética, así como funcionalidad, conveniencia, racionalidad de corte y ejecución, y todo esto se aplica a cualquier traje popular de cualquier nacionalidad. En la segunda mitad del siglo XX, los diseñadores de moda utilizaron ampliamente el traje popular, su corte, adorno y combinaciones de colores al diseñar ropa rusa. Incluso el folklore, aparecen estilos étnicos. El traje popular se convierte en objeto de un estudio minucioso.

El traje popular es uno de los tipos más antiguos y populares de artes y oficios populares, tiene una riqueza de formas de expresión, amplitud y profundidad de vínculos culturales y artísticos. El traje es un conjunto artístico holístico de prendas de vestir y accesorios, zapatos, artículos para la cabeza, peinados y maquillaje armoniosamente coordinados. En el arte del traje tradicional combinado orgánicamente diferentes tipos arte decorativo y uso de una variedad de materiales.

Los principales tejidos utilizados para la indumentaria popular campesina fueron la lona de andar por casa y la lana de tejido sencillo de lino, y de mediados del siglo XIX. - Seda hecha en fábrica, satén, brocado con un adorno de exuberantes guirnaldas y ramos de flores, calicó, chintz, satén, cachemira de colores.

Las camisas de mujer se cosían a partir de paneles rectos de tela casera recta o de lino. En el corte de muchas camisas, se utilizaron poliks, inserciones que expanden la parte superior. La forma de las mangas era diferente: rectas o estrechas hasta la muñeca, sueltas o plisadas, con o sin refuerzos, se ensamblaban debajo de un forro estrecho o debajo de un puño ancho decorado con encaje. En la ropa de boda o festiva había camisas: mangas largas con mangas de hasta dos metros de largo, con cuñas, sin frunces. Cuando se usaba, dicha manga se ensamblaba en pliegues horizontales o tenía ranuras especiales: ventanas para enhebrar las manos. Las camisas estaban bordadas con hilos de lino, seda, lana u oro. El patrón estaba ubicado en el cuello, los hombros, las mangas y el dobladillo.

Kosovorotka - ruso tradicional camisa de hombre con un cierre en el cofre, desplazado hacia la izquierda, con menos frecuencia hacia la derecha. Las imágenes de una camisa con tal cierre se remontan al siglo XII. en la década de 1880 fue el kosovorotka la base del nuevo uniforme militar en el ejército ruso, convirtiéndose en el prototipo de la futura túnica.

Un kosovorotka es una camisa de hombre primordialmente rusa con un broche, que estaba ubicado asimétricamente: en el costado (camisa con cuello inclinado) y no en el medio del frente. El collar es un pequeño soporte. Los motivos de la camisa se pueden encontrar no solo en los hombres, sino también en moda femenina. Las blusas de lino se usaban tradicionalmente mucho en Rusia en la vida civil, siendo sinónimo de camisas de hombres rusos, y también como ropa interior para los soldados. El kosovorotka entre los antiguos eslavos era la base de cualquier disfraz. Estaba hecho de tela casera. En todas partes había camisas con tejido rojo en una jaula y rayas. Eran trabajadores y festivos, todo dependía de la riqueza de la decoración.

Los Kosovorotki se usaban sueltos, no metidos en los pantalones. Estaban ceñidos con un cinturón de cordón de seda o un cinturón tejido de lana. El cinturón podría tener borlas en los extremos. La corbata estaba en el lado izquierdo.

Kosovorotki fueron cosidos de lino, seda, satén. A veces bordaban en las mangas, dobladillo, cuello. En las habitaciones (en una taberna, una tienda, en casa, etc.), las blusas se usaban con un chaleco. Cabe señalar que fue el kosovorotka la base para el surgimiento en 1880 de un elemento del uniforme del ejército ruso como gimnasta.

Las blusas de los antiguos campesinos eran una construcción de dos paneles que cubrían la espalda y el pecho y estaban conectados en los hombros con cortes de tela en las 4 esquinas. Todas las clases vestían camisas del mismo corte. La diferencia estaba solo en la calidad de la tela.

camisas de mujer- a diferencia del kosovorotka de los hombres, la camisa de las mujeres podía llegar al dobladillo del vestido y se llamaba "stan". Incluso había un estilo de camisa de mujer con mangas fruncidas especialmente para alimentar a los bebés. En Siberia, por ejemplo, una camisa de mujer se llamaba "mangas", porque solo las mangas eran visibles debajo de un vestido de tirantes. Las camisas de mujer tenían diferentes significados y se llamaban cotidianas, festivas, de siega, mágicas, nupciales y funerarias. Las camisas de mujer se cosían con telas caseras: lino, lienzo, lana, cáñamo, cáñamo. Se colocó un significado profundo en los elementos de decoración de una camisa de mujer. Varios símbolos, caballos, pájaros, el Árbol de la Vida, lankas, patrones florales correspondían a diferentes. Las camisas rojas eran de malos espíritus y desgracias.

Camisas para niños- el primer pañal para un niño recién nacido fue la camiseta del padre, las niñas en la camiseta de la madre. Intentaron coser camisas para niños con la tela de una camisa gastada de un padre o una madre. Se creía que la fuerza de los padres protegería al bebé del daño y el mal de ojo. Para niños y niñas, la camisa se veía igual en una blusa de lino hasta el talón. Las madres siempre decoraban la camisa de sus hijos con bordados. Todos los patrones tenían significados protectores. En cuanto los niños pasaban a una nueva etapa, tenían derecho a la primera camiseta de un tejido nuevo. A los tres años, la primera camiseta de la novedad. A los 12 años, en ponis para niñas y pantalones para niños.

Kartuz Nuestro país tiene una historia muy rica de vestir. Si vas al museo de tradiciones locales, seguramente verás cuán diversa era la ropa en Rus. Los trajes eran necesariamente brillantes y de esta forma caracterizaban nuestra alma rusa. Hubo en la historia de la "moda" rusa y un tocado como una gorra. Kartuz es un tocado masculino con visera. Fue creado para el verano a partir de tela hecha en fábrica, medias, felpa, terciopelo, forrado. Kartuz se conoce desde el siglo XIX. A mediados del siglo XIX, era común en los pueblos y ciudades de las provincias del norte de la Rusia europea, pero estaba especialmente extendido en las provincias de Rusia central. Los rusos en Siberia también lo sabían. Apareció en Siberia occidental en la primera mitad del siglo XIX. Se adoptaron numerosos decretos reglamentarios que determinaron la vestimenta no solo de los militares, sino también de los funcionarios civiles. La forma, el color y la decoración del tocado se discutieron en detalle. La gorra tenía una forma parecida a una gorra, pero no tenía signos distintivos que indicaran la pertenencia a un departamento en particular.

Fueron cosidos con una parte superior redonda y plana en una banda alta (alrededor de 5 a 8 cm) con una visera ancha y sólida sobre la frente. Las viseras podían ser semicirculares, inclinadas o largas rectas, iban recubiertas de cuero o de la tela con la que se confeccionaba todo el tocado. Las gorras festivas de los jóvenes estaban decoradas sobre la visera con cintas, cordones con botones, colgantes de cuentas, flores artificiales y naturales. Había una tela especial, rematada, pero no se usaba para sombreros, sino para fusibles en proyectiles de artillería. La gorra la usaban los terratenientes, administradores y funcionarios jubilados de las aldeas.

vestido de verano- . Se conoce entre los campesinos desde el siglo XIV. En la versión más común del corte, se reunió un amplio panel de tela en pequeños pliegues: una pinza para la ropa debajo de un corpiño estrecho en las correas. Las diferencias en el corte, las telas tejidas usadas y su color en diferentes regiones de Rusia son muy grandes. Como categoría de ropa de mujer rusa, es familiar para los contemporáneos no solo en Rusia. La primera mención de él en la crónica de Nikon se remonta a 1376. Las formas y estilos de hacer vestidos de verano han cambiado de un siglo a otro, de norte a sur, de una mujer campesina a una mujer noble. La moda para ellos nunca pasó, solo dejó sus huellas en la decoración, formas de vestir. Sarafan: un vestido largo con tirantes, que se usa sobre una camisa o sobre el cuerpo desnudo, se ha considerado durante mucho tiempo un disfraz de mujer rusa.

Se usaba un vestido de verano tanto para el día a día como para la ropa festiva (lo usaban para las festividades, celebraciones de bodas). Una chica casadera tenía que tener hasta 10 vestidos de verano de diferentes colores en su dote. Los representantes de las clases adineradas y la nobleza cosieron suntuosos vestidos de verano con costosas telas extranjeras (terciopelo, seda, etc.) traídas de Persia, Turquía e Italia. Estaba decorado con bordados, galones y encajes. Tal vestido de verano enfatizó la posición social de la anfitriona.

Los sarafans rusos constaban de muchos elementos, por lo que eran muy pesados, especialmente los festivos. Los sarafanes con cuña se cosían con "pelo", la lana de una oveja tejida de negro con una decocción de aliso y roble. Los vestidos de verano festivos y "diarios" diferían. Los festivos para todos los días estaban decorados a lo largo del dobladillo con un "chitan" ("gaitan", "gaitanchik"), una fina trenza de 1 cm de lana roja casera. La parte superior estaba decorada con una tira de terciopelo. Sin embargo, no solo se usaban vestidos de lana todos los días. Al igual que la ropa ligera y hogareña, el "Sayan" doméstico es una línea recta de raso, recogida en un pequeño pliegue a lo largo de la espalda y los costados. Los jóvenes vestían Saiyans "rojos" o "burdeos", y los ancianos vestían azules y negros.

Kokóshnik- el nombre "kokoshnik" proviene del antiguo eslavo "kokosh", que significa pollo y gallo. Característica kokoshnik - un peine, cuya forma era diferente en diferentes provincias. Los kokoshniks se hicieron sobre una base sólida, decorados en la parte superior con brocados, trenzas, cuentas, cuentas, perlas, para los más ricos, con piedras preciosas. Kokoshnik es un antiguo tocado ruso en forma de abanico o escudo redondeado alrededor de la cabeza. La kichka y la urraca solo las usaban mujeres casadas, y el kokoshnik también lo usaban mujeres solteras.

Solo una mujer casada podía usar un kokoshnik, las niñas tenían su propio tocado: cuarenta. Lo llamaban así porque la bufanda tenía una cola y dos alas. Probablemente, fue la urraca la que se convirtió en el prototipo de la bandana actual. Un rasgo característico del kokoshnik es un peine, cuya forma era diferente en diferentes provincias. Entonces, por ejemplo, en las tierras de Pskov, Kostroma, Nizhny Novgorod, Saratov y Vladimir, los kokoshniks tenían forma de punta de flecha. En la provincia de Simbirsk, las mujeres usaban kokoshniks con media luna. En otros lugares, los tocados similares a los kokoshniks se llamaban "talón", "inclinación", "cabeza dorada", "cuerno", "kokui" o, por ejemplo, "urraca".

Los kokoshniks se consideraban un gran tesoro familiar. Los campesinos mantuvieron cuidadosamente los kokoshniks, los transmitieron por herencia, a menudo los usaban varias generaciones y eran una parte indispensable de la dote de una novia rica. Los kokoshniks generalmente los fabricaban artesanas profesionales, se vendían en tiendas de pueblos, tiendas de ciudades, ferias o se hacían por encargo. Las formas de los kokoshniks son inusualmente peculiares y originales.

El kokoshnik no solo era un adorno para una mujer, sino también su amuleto. Estaba bordado con varios amuletos ornamentales y símbolos de fidelidad marital y fertilidad. El adorno del tocado del kokoshnik constaba necesariamente de tres partes. Un cordón, una cinta de metal, lo delinea a lo largo de los bordes, y dentro de cada parte, un adorno, un amuleto, está bordado con un "gimp" (alambre retorcido). En el centro hay una "rana" estilizada, un signo de fertilidad, a los lados, figuras de cisnes en forma de S, símbolos de fidelidad conyugal. La parte posterior del kokoshnik estaba especialmente ricamente bordada: un arbusto estilizado simbolizaba el árbol de la vida, cada rama del cual es una nueva generación; a menudo, un par de pájaros se ubicaba sobre las ramas, un símbolo de la conexión entre la tierra y el cielo y una pareja de apareamiento, en las patas de los pájaros: semillas y frutos.

El kokoshnik se consideraba un tocado festivo e incluso de boda. En la provincia de Simbirsk, se usaba por primera vez el día de la boda y luego se usaba en las principales festividades hasta el nacimiento del primer hijo. Los kokoshniks fueron hechos en ciudades, en grandes pueblos y monasterios por artesanas especiales-kokoshniks. Bordaron tela costosa con oro, plata y perlas, y luego la estiraron sobre una base sólida (corteza de abedul, más tarde cartón). El kokoshnik tenía un fondo de tela. El borde inferior del kokoshnik a menudo estaba revestido con muescas: una red de perlas, y en los costados, sobre las sienes, se sujetaba Ryasna: hilos de perlas que caían sobre los hombros. Los kokoshniks posteriores en forma de gorra están adornados simplemente con un hermoso adorno de los símbolos de boda "uvas y rosas", que aparecieron en bordados bajo la influencia de la moda urbana y personificaron "baya dulce y flor escarlata" en la mente popular.

Las ropas eran de gran valor, no las perdían, no las tiraban, pero las cuidaban mucho, alterándolas y desgastándolas una y otra vez hasta dejarlas completamente destartaladas.

El atuendo festivo de los pobres pasó de padres a hijos. La nobleza se esforzó por asegurarse de que su traje fuera diferente de la ropa de los plebeyos.

La vida de una persona común no era fácil. Trabajo duro de sol a sol en el campo, cuidado de la cosecha, animales domésticos. Pero cuando llegaron las vacaciones tan esperadas, la gente pareció transformarse, ponerse lo mejor, lo más ropa bonita. Podía decir mucho sobre el estado civil, la edad de su dueño. Por eso, en las regiones del sur de nuestro país, todos los niños menores de 12 años vestían las mismas camisetas largas.
La ropa de fiesta se guardaba en cofres.

En los adornos se puede ver la imagen del sol, estrellas, el Árbol de la Vida con pájaros en las ramas, flores, figuras de personas y animales. Tal adorno simbólico conectaba a una persona con la naturaleza circundante, con el maravilloso mundo de leyendas y mitos.

La ropa popular rusa tiene una larga historia. Su carácter general, que se ha desarrollado en la vida de muchas generaciones, corresponde a la apariencia externa, el estilo de vida, la ubicación geográfica y la naturaleza del trabajo de las personas. Desde el siglo XVIII, la parte norte de Rusia ha estado alejada de los centros en desarrollo y, por lo tanto, las características tradicionales de la vida y la vestimenta populares se han conservado mucho más aquí, mientras que en el sur (Ryazan, Oryol, Kursk, Kaluga) traje popular ruso ha recibido un desarrollo notable.

Diversos en color y textura, pero perfectamente combinados entre sí, los detalles crearon un atuendo que, por así decirlo, complementaba la naturaleza dura de la región, la coloreaba. colores brillantes. Todos los disfraces diferían entre sí, pero al mismo tiempo tenían características comunes:
- recto, extendido hasta la silueta inferior del producto y las mangas;
- el predominio de composiciones simétricas con el ritmo de líneas redondeadas en detalles, decoración;
- el uso de telas estampadas decorativas con efecto de oro y plata, bordados, telas de diferentes colores, pieles.

La ropa rusa antigua tenía sus propias características: algunos tipos de ropa tenían mangas más largo que los brazos. Por lo general, se recogían en pequeños pliegues. Y si te "bajas las mangas", entonces era casi imposible trabajar.

Por eso, del mal trabajo se dice que se hizo “descuidado”. Tales vestidos fueron usados ​​por personas muy ricas. Los más pobres usaban vestidos cortos, más adaptados para caminar y trabajar.

Como siempre, el pueblo se mantuvo fiel a su ropa antigua, y las clases altas intercambiaron o mezclaron su ropa con estilo europeo, especialmente durante la época de Pedro I.

En el siglo XVI, los hombres comenzaron a usar una camisa con cuello estrecho, pantalones largos, anchos en la parte superior, recogidos en una trenza. El caftán es estrecho, como una cubierta, llega hasta las rodillas y está equipado con mangas. Bajo Pedro I, se usaban pantalones hechos de seda, lona o tela, que se metían dentro de las botas. Caftán largo Peter me obligó a acortar. A los que no querían hacerlo voluntariamente, según el real decreto, los soldados les cortaban los suelos. En los siglos XVI-XVII, las mujeres nobles usaban una camisa, cuyas mangas eran anchas y holgadas en la parte superior, y luego se estrechaban hacia abajo, luego el caftán, que se hizo más ancho que el del hombre, se sujetaba a lo largo de toda la longitud con la ayuda de botones de plata Este caftán estaba ceñido con un chal.

En ruso ropa popular reflejaba el alma del pueblo y su idea de belleza.

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El desarrollo del traje popular ruso tiene una rica y larga historia, sus componentes se formaron en la era precristiana, en estrecha relación con la arquitectura de Rus y las creencias paganas.

Descripción del traje popular ruso

El traje nacional ruso de las mujeres es mucho más interesante y rico que el de los hombres, porque la idea de la gente sobre la feminidad, la belleza y los valores familiares está incrustada en la apariencia femenina. En los viejos tiempos en Rus, el traje era una de las manifestaciones de las artes y oficios populares aplicados.

Los elementos principales del traje popular ruso se desarrollaron en la antigua Rusia. El traje principal era una camisa larga con una "camisa" de corte recto, que estaba cosida de tejido grueso y grueso, con mangas anchas. Por lo general, una mujer usaba más de una de esas camisas (al menos una más actuaba como ropa interior).

La ropa de una campesina rusa consistía en una camisa de este tipo, decorada con bordados, que en el traje popular ruso generalmente se colocaba en las mangas, el dobladillo y los hombros. Desde arriba se pusieron un vestido sencillo, así como un delantal. El traje campesino se preparó con gran diligencia, generalmente en relación con las vacaciones laborales: cosecha, henificación, pastoreo de ganado.

Detalles del traje popular ruso

Sundress - uno de los detalles principales de la gente rusa disfraz de mujer. Se usó una versión elegante completa con una camisa, un delantal y un cinturón. Cada localidad tenía su propio estilo de vestido de verano, y los patrones, como en otras versiones de trajes populares rusos, tienen sus propias características. En la parte sur de Rusia, se dio preferencia al rojo, que tenía muchos tonos diferentes. Los bordados de los vestidos de verano se hacían con hilos de oro y perlas.

El tocado más común del traje popular ruso de las mujeres era un gorro denso de varias formas y, por lo general, ricamente decorado con bordados y piedras.

Las niñas llevaban aros (suaves o duros) de cintas multicolores. Si las mujeres solteras podían usar una trenza o cabello trenzado, entonces las mujeres casadas trenzaban 2 trenzas sin falta y siempre usaban un tocado.

La belleza y originalidad, originalidad y castidad del traje popular ruso también se refleja en mundo moderno, por lo que los elementos de vestuario en ruso estilo popular recientemente han sido muy relevantes en la industria de la moda mundial y están apareciendo cada vez más en las pasarelas de moda.

La ropa antigua de la nobleza rusa en su corte generalmente se parecía a la ropa de las personas de clase baja, aunque diferían mucho en la calidad del material y el acabado. El cuerpo estaba ceñido con una camisa ancha, que no llegaba a las rodillas, hecha de lona simple o seda, según la riqueza del dueño. En una camisa elegante, generalmente roja, los bordes y el pecho estaban bordados con oro y seda, un collar ricamente decorado se sujetaba en la parte superior con botones de plata u oro (se llamaba "collar").

En camisas sencillas y baratas, los botones eran de cobre o se reemplazaban por gemelos con presillas. La camisa se usaba sobre la ropa interior. Los puertos o pantalones cortos se usaban en las piernas sin corte, pero con un nudo que permitía juntarlos o expandirlos en el cinturón a voluntad, y con bolsillos (zep). Los pantalones se cosían de tafetán, seda, tela y también de tela de lana gruesa o lona.

Zipún

Sobre la camisa y los pantalones se usaba un zipun angosto sin mangas hecho de seda, tafetán o teñido, con un pequeño cuello angosto abrochado (cerco). Zipun llegaba a las rodillas y solía servir como ropa de casa.

común y generalizado ropa de calle, usado en un zipun, era un caftán con mangas que llegaban hasta los talones, que se juntaban en pliegues, de modo que los extremos de las mangas pudieran reemplazar a los guantes y en invierno sirvieran como manguito. En el frente del caftán, se hicieron rayas con lazos para sujetar a lo largo de la abertura a ambos lados del mismo. El material para el caftán era terciopelo, satén, damasco, tafetán, mukhoyar (tela de papel de Bukhara) o teñido simple. En caftanes elegantes, a veces se adjuntaba un collar de perlas detrás de un cuello alto, y una "muñeca" decorada con bordados dorados y perlas se sujetaba a los bordes de las mangas; los pisos estaban revestidos con galones con encajes bordados en plata u oro. Los caftanes "turcos" sin cuello, que tenían cierres solo en el lado izquierdo y en el cuello, diferían en su corte de los caftanes "de pie" con una intersección en el medio y con cierre de botones. Entre los caftanes, se distinguían según su finalidad: comedor, cabalgata, lluvia, "lloroso" (luto). Los caftanes de invierno hechos con pieles se llamaban "tripas".

A veces se ponía un “feryaz” (ferez) sobre el zipun, que era una prenda exterior sin cuello, que llegaba hasta los tobillos, con mangas largas que se estrechaban hasta la muñeca; se sujetaba al frente con botones o lazos. Los feryazi de invierno se hicieron con pieles y los de verano, con un forro simple. En invierno, a veces se usaban feryazi sin mangas debajo del caftán. Elegantes feryazi fueron cosidos de terciopelo, satén, tafetán, damasco, tela y decorados con encaje plateado.

okhaben

La ropa de capa que se ponía al salir de casa era de una sola vuelta, ohaben, opashen, yapancha, abrigo de piel, etc.

Unica fila

Opashén

Una sola fila -ropa ancha, de manga larga, sin cuello, con manga larga, con rayas y botones o lazos- se solía confeccionar con tela y otros tejidos de lana; en otoño y con mal tiempo lo usaban tanto en mangas como en nakidka. Una túnica parecía de una sola hilera, pero tenía un cuello vuelto hacia abajo que bajaba hasta la espalda, y las mangas largas se doblaban hacia atrás y había agujeros debajo de ellas para las manos, como en la sola hilera. Se cosió un abrigo simple de tela, mukhoyar y elegante: de terciopelo, obyari, damasco, brocado, decorado con rayas y abrochado con botones. El corte era ligeramente más largo por detrás que por delante y las mangas se estrechaban hasta la muñeca. Los campos estaban cosidos de terciopelo, satén, obyari, damasco, decorados con encajes, rayas, abrochados con botones y lazos con borlas. El opashen se usaba sin cinturón ("abierto de par en par") y silla de montar. La yapancha (epancha) sin mangas era una capa que se usaba cuando hacía mal tiempo. Un japancha de viaje hecho de tela tosca o pelo de camello se diferenciaba de un japancha elegante hecho de buena tela forrada con pieles.

Feryaz

El abrigo de piel se consideraba la prenda más elegante. No solo se usaba para salir al frío, sino que la costumbre permitía a los propietarios sentarse con abrigos de piel incluso mientras recibían invitados. Los abrigos de piel simples estaban hechos de piel de oveja o piel de liebre, la marta y la ardilla eran de mayor calidad; las personas nobles y ricas tenían abrigos de piel con piel de sable, zorro, castor o armiño. Los abrigos de piel se cubrían con tela, tafetán, raso, terciopelo, obyario o tinte simple, adornados con perlas, rayas y abrochados con botones con presillas o largos cordones con borlas al final. Los abrigos de piel "rusos" tenían un cuello de piel vuelto hacia abajo. Los abrigos de piel "polacos" se cosían con un cuello estrecho, con puños de piel y se sujetaban al cuello solo con un puño (doble botón de metal).

Terlik

Para coser ropa de hombre, a menudo se usaban materiales importados del extranjero, y colores brillantes, especialmente "gusano" (carmesí). La más elegante se consideraba ropa de color, que se usaba en ocasiones especiales. La ropa bordada con oro solo podía ser usada por boyardos y duma. Las franjas siempre estaban hechas de un material de un color diferente al de las propias ropas, y las personas ricas estaban decoradas con perlas y piedras preciosas. La ropa sencilla solía abrocharse con botones de peltre o seda. Caminar sin cinturón se consideraba indecente; los cinturones de la nobleza estaban ricamente decorados y, a veces, alcanzaban varios arshins de largo.

Botas y zapatos

En cuanto a los zapatos, los más baratos eran los zapatos de bast hechos de corteza de abedul o bast y los zapatos tejidos con varillas de mimbre; para envolver las piernas usaban onuchi de un lienzo u otra tela. En un entorno próspero, los zapatos, los chobots y los ichetygi (ichegi) hechos de yuft o marruecos, la mayoría de las veces rojos y amarillos, servían como zapatos.

Chobots parecía un zapato profundo con un tacón alto y un dedo del pie puntiagudo vuelto hacia arriba. Se cosían elegantes zapatos y chobots de raso y terciopelo de diferentes colores, decorados con bordados de seda e hilos de oro y plata, adornados con perlas. Las botas elegantes eran los zapatos de la nobleza, hechos de cuero de color y marruecos, y más tarde, de terciopelo y satén; las suelas estaban clavadas con clavos de plata y los tacones altos con herraduras de plata. Ichetygi eran botas suaves de marruecos.

Con zapatos elegantes, se ponían medias de lana o seda en los pies.

Kaftan con cuello de triunfo

Los sombreros rusos eran variados y su forma tenía su propio significado en la vida cotidiana. La parte superior de la cabeza se cubría con una tafya, un pequeño gorro de tafetán, raso, terciopelo o brocado, a veces ricamente decorado. Un tocado común era una gorra con una hendidura longitudinal por delante y por detrás. Las personas menos prósperas usaban gorras de tela y fieltro; en invierno estaban forrados con pieles baratas. Las gorras elegantes solían estar hechas de satén blanco. Boyardos, nobles y empleados en días ordinarios se ponen sombreros bajos de forma cuadrangular con un "círculo" alrededor del sombrero hecho de piel de zorro, marta o castor negro-marrón; en invierno, tales sombreros estaban forrados con pieles. Solo los príncipes y los boyardos tenían derecho a usar sombreros de "garganta" altos hechos de pieles caras (tomadas de la garganta de un animal con pieles) con una parte superior de tela; en su forma, se expandieron ligeramente hacia arriba. En ocasiones solemnes, los boyardos se ponen una tafya, un gorro y un gorro de garganta. Era costumbre llevar un pañuelo en un sombrero que, durante la visita, se sostenía en las manos.

En el frío invernal, las manos se calentaban con mitones de piel, que estaban cubiertos con cuero liso, marruecos, tela, satén, terciopelo. Los mitones "fríos" se tejían con lana o seda. Las muñecas de elegantes mitones estaban bordadas con seda, oro y adornadas con perlas y piedras preciosas.

Como adorno, las personas nobles y ricas usaban un arete en la oreja, y una cadena de plata o de oro con una cruz alrededor del cuello, y anillos con diamantes, yates, esmeraldas en los dedos; en algunos anillos se hicieron sellos personales.

abrigos de mujer

Solo a los nobles y militares se les permitía llevar armas con ellos; la gente del pueblo y los campesinos estaban prohibidos. Según la costumbre, todos los hombres, independientemente de su condición social, salían de casa con un bastón en la mano.

La ropa de algunas mujeres era similar a la de los hombres. Las mujeres vestían una camisa larga de color blanco o rojo, de manga larga, bordada y adornada con muñequeras. Sobre la camisa se pusieron un letnik, ropa ligera que llegaba hasta los talones con mangas largas y muy anchas ("gorras"), que estaban decoradas con bordados y perlas. Los letniki se cosieron de damasco, satén, obyari, tafetán de diferentes colores, pero se valoraron especialmente los que tenían forma de gusano; se hizo una hendidura en el frente, que se sujetó hasta el mismo cuello.

Al cuello del letnik se sujetaba un collar en forma de trenza, generalmente negro, bordado con oro y perlas.

La ropa de abrigo para las mujeres era un abrigo largo de piel de tela, que tenía una larga fila de botones de arriba a abajo: peltre, plata u oro. Debajo de las mangas largas, se hicieron aberturas debajo de las axilas para los brazos, se abrochó un cuello de piel redondo y ancho alrededor del cuello, cubriendo el pecho y los hombros. El dobladillo y las sisas estaban decorados con pasamanería bordada. estaba muy extendido vestido largo con mangas o sin mangas, con sisas; la abertura frontal se abrochaba de arriba a abajo con botones. Se usó un calentador corporal en un vestido de verano, en el que las mangas se estrechaban hasta la muñeca; Estas prendas estaban cosidas de satén, tafetán, obyari, altabas (tela dorada o plateada), bayberek (seda retorcida). Las cálidas chaquetas acolchadas estaban forradas con piel de marta o marta.

Abrigo de piel

Se usaron varias pieles para los abrigos de piel de las mujeres: marta, sable, zorro, armiño y otras más baratas: ardilla, liebre. Los abrigos de piel se cubrían con telas o telas de seda de diferentes colores. En el siglo XVI, era costumbre coser los abrigos de piel de las mujeres en blanco, pero en el siglo XVII comenzaron a cubrirse con telas de colores. El corte realizado al frente, con franjas en los costados, se abrochaba con botones y orlaba con un patrón bordado. El collar (collar) que se colocaba alrededor del cuello estaba hecho de una piel diferente a la del abrigo de piel; por ejemplo, con un abrigo de marta, de un zorro negro-marrón. Los adornos de las mangas podían quitarse y guardarse en la familia como valor hereditario.

Las mujeres nobles en ocasiones solemnes se ponen en la ropa un calado, es decir, un manto sin mangas de color gusano, hecho de tejido de oro, plata o seda, ricamente adornado con perlas y piedras preciosas.

En la cabeza, las mujeres casadas usaban "cabellos" en forma de un pequeño sombrero, que para las mujeres ricas estaba hecho de oro o tela de seda con adornos. Quitarse el cabello y “hacer el tonto” a una mujer, según los conceptos de los siglos XVI-XVII, significaba infligir una gran deshonra a una mujer. Sobre el cabello, la cabeza estaba cubierta con un pañuelo blanco (ubrus), cuyos extremos, decorados con perlas, estaban atados debajo de la barbilla. Al salir de casa, las mujeres casadas se ponían un “kiku”, que rodeaba la cabeza en forma de una ancha cinta, cuyos extremos se unían en la parte posterior de la cabeza; la parte superior estaba cubierta con telas de colores; la parte delantera, la ochelie, estaba ricamente decorada con perlas y piedras preciosas; el tocado se podía separar o unir a otro tocado, según la necesidad. Delante de la patada se colgaban hebras de perlas (inferiores) que caían hasta los hombros, cuatro o seis a cada lado. Al salir de casa, las mujeres se ponen un sombrero de ala y con cordones rojos que caen o un sombrero de terciopelo negro con un ribete de piel sobre el ubrus.

El kokoshnik sirvió como tocado tanto para mujeres como para niñas. Parecía un ventilador o un ventilador conectado a un volosnik. El tocado del kokoshnik estaba bordado con oro, perlas o seda multicolor y cuentas.

Sombreros

Las niñas llevaban coronas en la cabeza, a las que se unían colgantes de perlas o cuentas (sotanas) con piedras preciosas. La corona de niña siempre dejaba su cabello abierto, que era un símbolo de la niñez. Para el invierno, a las niñas de familias adineradas se les cosían sombreros altos de marta o castor ("columnas") con una parte superior de seda, de debajo de la cual el cabello suelto o una trenza con cintas rojas tejidas descendían sobre sus espaldas. Las niñas de familias pobres usaban vendajes que se estrechaban en la espalda y caían por la espalda con extremos largos.

Mujeres y niñas de todos los estratos de la población se adornaban con aretes, que eran variados: cobre, plata, oro, con yates, esmeraldas, "chispas" (pequeños guijarros). Los aretes de piedras preciosas sólidas eran raros. Pulseras con perlas y piedras sirvieron como decoración para las manos y en los dedos: anillos y anillos, oro y plata, con pequeñas perlas.

Un rico adorno de cuello para mujeres y niñas era un monisto, que consistía en piedras preciosas, placas de oro y plata, perlas, granates; en “antiguamente se colgaba del monista una hilera de crucecitas.

A las mujeres de Moscú les encantaban las joyas y eran famosas por su apariencia agradable, pero para ser consideradas hermosas, según la gente de Moscú de los siglos XVI y XVII, uno tenía que ser corpulento. mujer curvilínea, coloreada y pintada. La armonía de un campamento delgado, la gracia de una niña a los ojos de los amantes de la belleza de entonces tenía poco valor.

Según la descripción de Olearius, las mujeres rusas eran de mediana estatura, constitución esbelta y rostro amable; todos los habitantes de la ciudad se sonrojaron, las cejas y las pestañas se tiñeron con pintura negra o marrón. Esta costumbre estaba tan arraigada que cuando la esposa del príncipe noble de Moscú, Ivan Borisovich Cherkasov, una mujer hermosa, no quería sonrojarse, las esposas de otros boyardos la persuadieron de no descuidar la costumbre de su tierra natal, de no deshonrar a otros. mujeres y aseguró que esta mujer naturalmente hermosa tenía que ceder y aplicar colorete.

Aunque, en comparación con los nobles ricos, la ropa de los ciudadanos y campesinos "negros" era más simple y menos elegante, sin embargo, en este entorno había atuendos ricos que se acumulaban de generación en generación. La ropa generalmente se hacía en casa. Y el mismo corte de la ropa antigua, sin cintura, en forma de bata, lo hizo adecuado para muchos.

ropa campesina de hombre

El disfraz campesino más común era el KAFTAN ruso. La diferencia entre el caftán de Europa occidental y el caftán ruso ya se mencionó al comienzo de este capítulo. Queda por agregar que el caftán campesino se distinguió por una gran diversidad. Común a él era un corte cruzado, pisos y mangas largas, un cofre cerrado en la parte superior. Un caftán corto se llamaba medio caftán o medio caftán. El semi-caftán ucraniano se llamaba SWITTLE, esta palabra a menudo se puede encontrar en Gogol. Los caftanes solían ser grises o de color azul y fueron cosidos con material NANKI barato - tela de algodón grueso o CANVAS - tela de lino artesanal. Envolvían el caftán, por regla general, con un CUSHAK, una pieza larga de tela, generalmente de un color diferente, el caftán se sujetaba con ganchos en el lado izquierdo.
Todo un guardarropa de caftanes rusos pasa ante nosotros en la literatura clásica. Los vemos en campesinos, empleados, filisteos, comerciantes, cocheros, conserjes, ocasionalmente incluso en terratenientes provinciales ("Notas de un cazador" de Turgenev).

¿Cuál fue el primer caftán que conocimos poco después de aprender a leer: el famoso "caftán Trishkin" en Krylov's? Trishka era claramente una persona pobre y necesitada, de lo contrario, difícilmente habría necesitado remodelar él mismo su caftán roto. Entonces, ¿estamos hablando de un simple caftán ruso? Lejos de eso, el caftán de Trishkin tenía colas, que el caftán campesino nunca tuvo. En consecuencia, Trishka remodela el "caftán alemán" que le dio el maestro. Y no es casualidad que, en este sentido, Krylov compare la longitud del caftán alterado por Trishka con la longitud de la camisola, también ropa típicamente noble.

Es curioso que para las mujeres con poca educación, cualquier prenda que los hombres llevaran en las mangas fuera vista como un caftán. No conocían otras palabras. El casamentero de Gogol llama caftán al frac de Podkolesin ("Matrimonio"), Korobochka llama al frac de Chichikov ("Almas muertas").

Una variedad de caftán era UNDERNESS. La mejor descripción de ella fue dada por un brillante conocedor de la vida rusa, el dramaturgo A.N. Ostrovsky en una carta al artista Burdin: "Si llamas a un caftán con volantes en la parte posterior, que se sujeta en un lado con ganchos, entonces así es como deben vestirse Vosmibratov y Peter". Estamos hablando de los disfraces de los personajes de la comedia "Bosque": un comerciante y su hijo.
La camiseta se consideraba un atuendo más fino que un simple caftán. Los cocheros adinerados usaban elegantes abrigos sin mangas, sobre abrigos cortos de piel. Los comerciantes ricos también usaban un abrigo y, en aras de la "simplificación", algunos nobles, por ejemplo, Konstantin Levin en su pueblo ("Anna Karenina"). Es curioso que, obedeciendo a la moda, como una especie de traje nacional ruso, a la pequeña Seryozha en la misma novela se le cosiera una "camiseta fruncida".

SIBIRKA era un caftán corto, generalmente azul, cosido a la cintura, sin abertura en la espalda y con cuello alto. Los tenderos y comerciantes usaban siberianos y, como testifica Dostoievski en Notas de la casa de los muertos, algunos prisioneros también los fabricaban para ellos.

AZYAM - una especie de caftán. él cosió de tela fina y usado solo en el verano.

La ropa exterior de los campesinos (no solo hombres, sino también mujeres) era ARMYAK, también una especie de caftán, cosido de tela de fábrica, tela gruesa o lana gruesa. Los armenios ricos estaban hechos de lana de camello. Era una bata ancha, larga y de corte libre, que recordaba a una bata. El "Kasyan con una hermosa espada" de Turgenev usó un abrigo oscuro. A menudo vemos armenios en los hombres de Nekrasov. El poema de Nekrasov "Vlas" comienza así: "Con un abrigo armenio con cuello abierto, / Con la cabeza descubierta, / Pasa lentamente por la ciudad / El tío Vlas es un anciano canoso". Y así es como se ven los campesinos de Nekrasov, esperando "en la puerta principal": "Rostros y manos bronceados, / Un armenio delgado sobre sus hombros, / En una mochila en la espalda doblada, / Una cruz en su cuello y sangre en su piernas ...." Turgenev Gerasim, cumpliendo la voluntad de la amante, "cubrió a Mumu con su pesado abrigo".

Los armenios a menudo usaban cocheros, poniéndolos en invierno sobre abrigos de piel de oveja. El héroe de la historia de L. Tolstoy "Polikushka" va a la ciudad por dinero "con un abrigo militar y un abrigo de piel".
Mucho más primitivo que el abrigo era Zipun, que estaba cosido con tela gruesa, generalmente tejida en casa, sin cuello, con pisos inclinados. Al ver un zipun hoy, diríamos: "Algún tipo de sudadera con capucha". "Sin estaca, sin patio, / Zipun es todo un sustento", leemos en el poema de Koltsov sobre un campesino pobre.

Zipun era una especie de abrigo campesino, que protegía del frío y el mal tiempo. Las mujeres también lo usaban. Zipun fue percibido como un símbolo de pobreza. No es de extrañar que el sastre borracho Merkulov en la historia de Chéjov "El uniforme del capitán", alardeando de los antiguos clientes de alto rango, exclame: "¡Déjame morir en lugar de coser zipunas! "
En el último número de su "Diario de un escritor", Dostoievski llamó: "Escuchemos a los zipuns grises, qué dirán", refiriéndose a la gente pobre y trabajadora.
Una variedad de caftán también era CHUYKA, un caftán largo de tela de corte descuidado. La mayoría de las veces, el chuyka se podía ver en comerciantes y filisteos: posaderos, artesanos, comerciantes. Gorky tiene una frase: “Vino una especie de pelirrojo, vestido de comerciante, con abrigo y botas altas”.

En la vida cotidiana rusa y en la literatura, la palabra "chuyka" a veces se usaba como sinécdoque, es decir, la designación de su portador según signo exterior- una persona sin inteligencia, ignorante. En el poema de Mayakovsky "¡Bien!" hay versos: "Salop dice chuyka, chuyka salop". Aquí, chuyka y salop son sinónimos de habitantes aguerridos.
Un caftán casero hecho de tela tosca y sin teñir se llamaba SERYAGOY. En la historia de Chéjov "La pipa", se representa a un viejo pastor vestido con un saco. De ahí el epíteto hogareño, que se refiere a la vieja Rusia atrasada y pobre: ​​la Rus casera.

Los historiadores del vestuario ruso señalan que no había nombres permanentes estrictamente definidos para la ropa campesina. Mucho dependía de los dialectos locales. Algunas prendas de vestir idénticas se llamaban de manera diferente en diferentes dialectos, en otros casos, diferentes prendas se llamaban con la misma palabra en diferentes lugares. Esto también lo confirma la literatura clásica rusa, donde los conceptos de "kaftan", "armyak", "azyam", "zipun" y otros a menudo se mezclan, a veces incluso por el mismo autor. Sin embargo, consideramos nuestro deber dar las características más generales y comunes de este tipo de ropa.

KARTUZ ha desaparecido recientemente de los tocados campesinos, que ciertamente tenían una banda y una visera, la mayoría de las veces de color oscuro, es decir, una gorra sin forma. La gorra, que apareció en Rusia a principios del siglo XIX, la usaban hombres de todas las clases, primero terratenientes, luego filisteos y campesinos. A veces las gorras eran abrigadas, con orejeras. Manilov ("Dead Souls") aparece "con un cálido gorro con orejas". En Insarov ("En la víspera" de Turgenev) "un extraño gorro con orejas". Nikolai Kirsanov y Yevgeny Bazarov (Padres e hijos de Turgenev) caminan en mayúsculas. "Gorra gastada" - sobre Eugene, el héroe de "El jinete de bronce" de Pushkin. Chichikov viaja con una cálida gorra. A veces, una gorra de uniforme, incluso la gorra de un oficial, también se llamaba gorra: Bunin, por ejemplo, en lugar de la palabra "gorra", usaba "gorra".
Los nobles tenían una gorra de uniforme especial con una banda roja.

Aquí es necesario advertir al lector: la palabra "gorra" en los viejos tiempos tenía otro significado. Cuando Khlestakov le ordena a Osip que busque tabaco en la gorra, no se trata, por supuesto, de un tocado, sino de una bolsa de tabaco, una bolsa.

Los trabajadores ordinarios, en particular los cocheros, usaban sombreros altos y redondeados, apodados SARFANOS, por la similitud de la forma con el entonces popular pan plano horneado con harina de trigo sarraceno. Shlyk era un término despectivo para cualquier sombrero de campesino. En el poema de Nekrasov "A quien es bueno vivir en Rus" hay líneas: "Mira a dónde van los sombreros de campesino". En la feria, los campesinos dejaban sus sombreros a los mesoneros como prenda, para luego redimirlos.

No hubo cambios significativos en los nombres de los zapatos. Los zapatos bajos, tanto para hombres como para mujeres, se llamaban ZAPATOS en los viejos tiempos, los zapatos aparecieron más tarde, no significativamente diferentes de los zapatos, pero debutaron en femenino: los héroes de Turgenev, Goncharov, L. Tolstoy tenían una BOTA en sus pies, no un zapato, como decimos hoy. Por cierto, las botas, a partir de la década de 1850, reemplazaron activamente las botas casi indispensables para los hombres. El cuero particularmente delgado y costoso para botas y otros calzados se llamaba CRECIMIENTO (de la piel de un ternero de menos de un año) y ternero, de la piel de un ternero que aún no había cambiado a alimentos vegetales.

Se consideraron botas especialmente inteligentes con un SET (o ensamblajes): pequeños pliegues en la parte superior.

Hace cuarenta años, muchos hombres usaban STIBLET en los pies, botas con ganchos para enrollar cordones. En este sentido, encontramos esta palabra en Gorky y Bunin. Pero ya al comienzo de la novela "El idiota" de Dostoievski, aprendemos sobre el Príncipe Myshkin: "En sus pies había zapatos de suela gruesa con botas, no todo es ruso". El lector moderno concluirá: no solo no en ruso, sino de ninguna manera humana: ¿dos pares de zapatos en una persona? Sin embargo, en la época de Dostoievski, las botas significaban lo mismo que las polainas: cubiertas cálidas que se usaban sobre los zapatos. Esta novedad occidental evoca comentarios venenosos de Rogozhin e incluso un epigrama calumnioso contra Myshkin en la prensa: "Regresando con botas estrechas, / tomó una herencia millonaria".

ropa campesina de mujer

UN SARAFAN, un vestido largo sin mangas con tirantes y un cinturón, sirvió como vestimenta de las mujeres rurales desde tiempos inmemoriales. Antes del ataque de los pugachevitas a la fortaleza de Belogorsk ("La hija del capitán" de Pushkin), su comandante le dice a su esposa: "Si tienes tiempo, ponte un vestido veraniego para Masha". Un detalle que no es notado por un lector moderno, pero significativo: el comandante espera que, en el caso de la toma de la fortaleza, la hija se pierda entre la multitud de campesinas vestidas con ropa rústica y no sea identificada como una mujer noble. - la hija del capitán.

Las mujeres casadas usaban PANEVA o PONYOVA, una falda de lana tejida en casa, generalmente a rayas o cuadros, en invierno, con una chaqueta acolchada. Sobre la esposa del comerciante Bolshovoy empleado Podkhalyuzin en la comedia de Ostrovsky "Gente propia, ¡establezcamos!" dice con desprecio que es "casi una nerd", en alusión a su origen común. En la "Resurrección" de L. Tolstoy, se observa que las mujeres en la iglesia del pueblo estaban en panevs. Los días de semana, usaban un POVOYNIK en la cabeza, un pañuelo envuelto alrededor de la cabeza, en días festivos KOKOSHNIK, una estructura bastante compleja en forma de escudo semicircular sobre la frente y con una corona en la parte posterior, o KIKU (KICHKU) - un tocado con proyecciones que sobresalen hacia adelante - "cuernos".

Se consideraba una gran vergüenza que una campesina casada apareciera en público con la cabeza descubierta. De ahí, “goof off”, es decir, deshonra, deshonra.
La palabra "SHUSHUN" es una especie de chaqueta acolchada de pueblo, chaqueta corta o abrigo de piel, recordamos de la popular "Carta de la madre" de S. A. Yesenin. Pero se encuentra en la literatura mucho antes, incluso en el Moro de Pedro el Grande de Pushkin.

telas

Su diversidad era grande, y la moda y la industria introdujeron otras nuevas, obligándoles a olvidar las antiguas. Expliquemos en el orden del diccionario solo aquellos nombres que se encuentran con mayor frecuencia en las obras literarias, que permanecen incomprensibles para nosotros.
ALEXANDREYKA, o XANDREYKA, es un tejido de algodón rojo o rosa con rayas blancas, rosas o azules. Se utilizó voluntariamente para camisas campesinas, considerándose muy elegante.
BAREGE - tejido ligero de lana o seda con estampados. Los vestidos y blusas se cosían con mayor frecuencia en el siglo pasado.
BARAKAN, o BARKAN, es un tejido de lana densa. Se utiliza para tapizar muebles.
PAPEL. ¡Cuidado con esta palabra! Leyendo de los clásicos que alguien se puso una gorra de papel o que Gerasim le dio a Tanya un pañuelo de papel en Mumu, uno no debería entender esto en el sentido moderno; "papel" en los viejos tiempos significaba "algodón".
GARNITUR - "grodetur" estropeado, tejido de seda densa.
GARUS - tejido de lana rugosa o algodón similar.
DEMIKOTON - tejido de algodón denso.
DRADEDAM - tela fina, literalmente "de mujer".
ZAMASHKA - lo mismo que posconina (ver más abajo). En Biryuk en la historia del mismo nombre de Turgenev: una camisa zamashka.
ZATRAPEZA - tela de algodón barata de hilos multicolores. Se hizo en la fábrica del comerciante Zatrapeznov en Yaroslavl. La tela desapareció, pero la palabra "shabby" - todos los días, de segunda categoría - permaneció en el idioma.
CASINET - tejido suave mezcla de lana.
KAMLOT: una tela densa de lana o media lana con una tira de mano de obra áspera.
KANAUS - tela de seda barata.
CANIFAS - Tejido de algodón a rayas.
CASTOR - una especie de tela fina y densa. Se utiliza para sombreros y guantes.
CASHMERE - lana o mezcla de lana suave y fina costosa.
CHINA - una tela de algodón suave, generalmente azul.
Calico: tela de algodón barata, de un solo color o blanca.
KOLOMYANKA - tejido de lana o lino abigarrado hecho en casa.
Creton es una tela de color denso que se usa para tapizar muebles y papel tapiz de damasco.
LUSTRIN - tejido de lana con brillo.
MUKHOYAR - Tejido de algodón abigarrado con una mezcla de seda o lana.
NANKA es un tejido de algodón denso popular entre los campesinos. El nombre de la ciudad china de Nanjing.
PESTRYAD - Tela gruesa de lino o algodón hecha de hilos multicolores.
PLIS: tejido de algodón denso con pelo, que recuerda al terciopelo. La palabra tiene el mismo origen que felpa. De felpa cosieron ropa de abrigo y zapatos baratos.
Poskonina: lona de fibra de cáñamo tejida en casa, a menudo utilizada para la ropa campesina.
PRUNEL: tela densa de lana o seda, de la cual se cosieron los zapatos de mujer.
SARPINKA - tela fina de algodón en una jaula o tira.
SERPYANKA - tela de algodón grueso de tejido raro.
El tarlatán es un tejido transparente y ligero similar a la muselina.
TARMALAMA - Tela densa de seda o semi-seda, a partir de la cual se cosían las batas.
TRIP es un tejido de lana afelpado como el terciopelo.
FULAR: seda ligera, a partir de la cual se hacían con mayor frecuencia la cabeza, el cuello y los pañuelos, a veces estos últimos se llamaban, por lo tanto, foulards.
LONA - tela ligera de lino o algodón.
CHALON: lana densa, a partir de la cual se cosieron prendas de vestir exteriores.
Y en conclusión sobre algunos COLORES.
ADELAIDA - color azul oscuro.
BLANGE - color carne.
DOBLE CARA - con desbordamiento, como si fueran dos colores en la parte frontal.
SALVAJE, SALVAJE - gris claro.
MASAKA - rojo oscuro.
PUKETOVY (de "ramo mimado") - pintado con flores.
PUSE (del francés "puce" - pulga) - marrón oscuro.

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Actualmente, la moda de la ropa tradicional rusa está experimentando un renacimiento. Hay muchas cosas que eran familiares para el hombre moderno solo de libros antiguos y cuentos de hadas. Junto con los trajes campesinos populares en Rus, a menudo se usan las ropas tradicionales de los antiguos eslavos, que sirvieron como prototipo para todos los trajes eslavos de una época posterior.

A pesar de que los trajes de hombres y mujeres de esa época se describen con bastante claridad en las obras históricas, algunos diseñadores de moda creen que basta con colocar un patrón eslavo en una camisa o vestido para que se considere nacional. En realidad, es solo ropa moderna en el estilo eslavo, que no tiene ninguna autenticidad histórica.

Una mirada a la historia antigua del traje eslavo.

La ropa de los antiguos eslavos no se parecía a ninguno de los trajes tradicionales que ahora son tan populares. Debido a La mayoría de la gente vivía en el desierto, y las caravanas comerciales ni siquiera iban allí, la ropa estaba hecha de pieles de animales. Después antigua roma comenzó a conquistar las tierras bárbaras originales, los eslavos comenzaron a familiarizarse con la ropa hecha de tela. Sin embargo, solo estaba disponible para líderes y guerreros nobles, ya que era bastante caro.

Si entre los eslavos occidentales las cosas hechas de tela dejaron de ser algo sobresaliente, entonces la ropa de los eslavos orientales fue piel durante mucho tiempo. Con la difusión de la cultura y el comercio romanos, los eslavos tuvieron la oportunidad de unirse a la civilización. En lugar de pieles de animales con pieles, recibieron ropa de tela y telas. Después de un tiempo, los propios eslavos aprendieron a hilar cosas de lana, lino o cáñamo.

En el estilo de ropa eslavo de invierno, las pieles jugaron el papel principal durante mucho tiempo, pero gradualmente comenzaron a ser reemplazadas por prendas cálidas hechas de lana natural. A juzgar por las excavaciones arqueológicas, la principal materia prima para la ropa de todos los días. la gente común lino y lana servidos.

El traje tradicional de un hombre eslavo constaba de las siguientes partes principales:

• Camisa lisa;
• pantalones o pantalones;
• Volutas o caftán.

Por regla general, estas prendas eran de lino o lana. La camisa estaba cosida en forma de túnica, con mangas largas. Siempre se confiaba un cinturón en la camisa, con el que estaba atado el dueño. Los granjeros pobres vestían ropas más sencillas y la nobleza decoraba sus camisas con bordados. Como regla, era simbolismo eslavo, con un profundo significado sagrado. Además, tales camisas tenían cintas diseñadas para ajustar las mangas a la altura de las muñecas.

Los pantalones eran de corte estrecho y hasta los tobillos. Para que no se cayeran, se usaba un cordel especial llamado faja. Una camisa y pantalones sin ropa exterior se usaban principalmente en la estación cálida. Si hacía más frío, entonces tenías que ponerte un pergamino o un caftán. Los eslavos nobles a menudo usaban un korzno forrado con piel clara sobre el caftán.

En invierno vestían chaquetas y abrigos de piel. En cuanto a este último, a pesar de la creencia generalizada de que el abrigo de piel es la ropa de los nómadas esteparios, se trata de un invento tradicional eslavo.

Si los granjeros comunes tenían un solo traje, entonces la nobleza también tenía trajes festivos que estaban ricamente decorados. Tal traje tenía un fino acabado y ricos bordados.

Ropa de mujeres eslavas y varias decoraciones.

Aunque los eslavos no usaban pantalones, la parte más común del guardarropa era una camisa larga. A diferencia de los artículos cotidianos de los hombres, las camisas de las mujeres a menudo se decoraban con los siguientes elementos:

• Diversos bordados;
• Trenza;
• Escenas de la vida o aves y animales mitológicos.

Aunque algunas fuentes afirman que directo Vestidos largos o los vestidos de verano, que las mujeres cosían solas, se usaban sobre el cuerpo desnudo, de hecho, toda la ropa se usaba exclusivamente sobre una camiseta. Como ropa de abrigo, las mujeres generalmente usaban ponyov, fundas o abrigos de piel. Cuantas más pieles usaba una mujer, más alta se la consideraba en estatus.

Como tocados, las mujeres usaban varias diademas, diademas y aros. A menudo estaba decorado con varios platos, bordados y adornos tradicionales. Los tocados kokoshnik, tradicionales del traje ruso, aún no han aparecido en el ambiente eslavo. Los primeros kokoshniks se encontraron durante las excavaciones en Novgorod y datan del siglo X-XI.

En cuanto a las joyas de las mujeres, los eslavos usaban anillos temporales específicos. Además, a menudo se encontraban las siguientes decoraciones:

• cuentas de varios colores;
• collares;
• Pulseras masivas;
• Anillos y anillos.

Aunque las películas a menudo muestran a mujeres eslavas con anillos enormes y complejos en los dedos, las joyas en la antigua Rus estaban poco desarrolladas, por lo que los anillos eran simples.

Los niños en Rus vestían igual que sus padres. elemento principal disfraz de bebe considerado una camisa larga. Si los niños usaban pantalones, las niñas tenían vestidos de verano. Mientras que la ropa casual de adultos en la mayoría de los casos carecía de adornos y bordados, la ropa de niños tenía sus propios adornos especiales. Dado que la tasa de mortalidad de los niños por enfermedades era muy alta, cada madre trató de bordar bordados protectores con runas antiguas o signos con hilos rojos.

Otra característica del atuendo de los niños eran las campanas especiales, que se tejían en el cabello de las niñas y se cosían a los sombreros de los niños.

Los zapatos de los niños también eran más coloridos. A menudo había varios adornos, muescas e inserciones de hilos de colores. Tradicionalmente, los zapatos de las niñas eran más elegantes.

Características del traje popular ruso.

Actualmente, los trajes rusos más antiguos que se han conservado en los museos hasta el día de hoy datan de principios del siglo XVIII. Algunas muestras se han conservado en colecciones privadas y otras se han transmitido como recuerdo a familias campesinas adineradas. Durante la formación del poder soviético en Rusia, muchos campesinos adinerados fueron reprimidos o expulsados, por lo que la ropa no se conservó.

Otra fuente por la cual uno puede juzgar cómo era la ropa de nuestros antepasados ​​es la literatura. A partir de imágenes y descripciones de libros antiguos, puede ver cómo era el traje ruso en los siglos XVI y XVII. Los ejemplos posteriores de ropa solo pueden restaurarse gracias a los arqueólogos que, con la ayuda de tecnologías modernas puede determinar no solo la apariencia de la tela, sino también su composición e incluso el bordado.

A juzgar por los hallazgos de los arqueólogos, el traje ruso hasta principios del siglo XVIII era aproximadamente el mismo. El mismo estilo de vestimenta se trazó tanto entre los campesinos comunes como entre los nobles boyardos. Solo un boyardo podía permitirse cosas hechas de telas caras y un abrigo de piel. Además, podía distinguirse de inmediato por un sombrero alto de castor, que solo podían usar las personas nobles.

Pedro el Grande infligió un fuerte daño a la ropa tradicional rusa, quien prohibió a los boyardos vestirse de acuerdo con las costumbres antiguas. Después de eso, el traje ruso permaneció solo entre el campesinado, los comerciantes y la burguesía. Es cierto que después de un tiempo, Catalina II revivió la moda "a la Russ", pero esto no ayudó mucho, ya que en ese momento la nobleza se había acostumbrado a una variedad de trajes de estilo europeo.

Los últimos trajes tradicionales rusos se usaban a principios del siglo XX en los pueblos, pero solo para bodas y festividades importantes.

Las principales características del traje ruso.

Los trajes tradicionales, que se usaron en las provincias rusas hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se distinguían por sus capas, especialmente modelos femeninos. Sobre su ropa, las mujeres casadas se ponen una ponyova. Una chica ya prometida también podría ponerse una ponyova. Toda la ropa rusa tenía las siguientes características comunes:

• La ropa solía ser holgada. Esto hizo posible dividirlo en unos pocos tamaños básicos. Por regla general, era un tamaño de niños y adultos. para adaptarse a ella persona concreta, se utilizó un sistema de insertos y amarres varios;
• En cualquier traje, siempre había un elemento tan obligatorio como un cinturón. Su función principal era mantener la ropa. Además, los hombres rusos ponen cuchillos y hachas en sus cinturones. En algunas partes de Rusia, los cinturones estaban bordados con adornos y símbolos protectores;
• El elemento clave del traje nacional ruso era el bordado. Por estos patrones, uno podría reconocer no solo la afiliación tribal, sino también el estatus social;
• Los disfraces festivos se distinguen por su brillo y variedad de diversos insertos, lentejuelas y adornos de cuentas. La ropa de trabajo informal solía ser gris;
• Los sombreros se consideraban una parte integral de la ropa de hombres y mujeres. El tocado más famoso de las mujeres casadas es el kokoshnik. Este es un elemento festivo de la vestimenta, contrariamente a la creencia popular, no se usaba en la vida cotidiana. El peso del kokoshnik en algunos casos podría alcanzar los 5 kg.

La ropa en Rus se consideraba de gran valor, por lo que pasó no solo de adultos a niños, sino también a través de varias generaciones.

Características del traje de mujer en el sur de Rusia y el carril central.

El elemento principal del traje de las mujeres rusas en el sur de Rusia era la misma camisa larga de lino o lona. Desde arriba, se ponen una ponyova. Dio la casualidad de que en lugar de una ponyeva se ponía un andorak, que era una falda ancha con una trenza o goma elástica. Se ponía encima un zapón y un delantal. Kika y urraca se usaron como tocado. Toda la ropa de las mujeres estaba ricamente decorada con bordados. Los trajes de Ryazan eran los más brillantes, y los campesinos de Voronezh bordaban sus ropas con patrones de hilo negro.

En el centro de Rusia, la ropa consistía en una camisa, un vestido y un delantal. El tocado era un kokoshnik y una bufanda ordinaria. EN regiones del norte a menudo se reunió con chaquetas de piel y abrigos de piel hasta los dedos de los pies. Cada provincia era famosa por sus artesanas, hábiles en cualquier tipo de costura:

• Los kokoshniks más hermosos se hicieron en Siberia;
• El mejor encaje se hizo en la provincia de Arkhangelsk;
• En Tverskaya - la mejor costura con oro.

Las mujeres ricas de la clase mercantil ordenaron elementos de su atuendo en diferentes partes de Rusia.

Ropa de hombre tradicional en Rusia

Tradicional Ropa de Hombre en Rusia no era tan diversa como la de las mujeres. El elemento principal del disfraz era una camisa larga. A diferencia de las antiguas camisas eslavas, estas tenían un corte inclinado a la izquierda. Es por eso que se les llamó blusas. Sin embargo, los cortes rectos se encontraron a menudo en el sur del país.

Los pantalones eran estrechos, aunque a veces, en el ambiente campesino, todavía había modelos anchos. Los pantalones se sujetaban a la cintura gracias a una cinta especial llamada gashnik. En cuanto al material, los pantalones eran de lona o lana. Predominaban los colores monocromáticos o las rayas estrechas. En las regiones del sur, los cosacos usaban bombachos más tradicionales, que podían ser azules o rojos.

Hasta ahora, un cinturón ancho ha seguido siendo popular, que a menudo estaba decorado con bordados. Se le podían atar carteras, bolsas de tabaco y otras cositas. En el centro de Rusia y en el norte del país, los hombres solían llevar chalecos. Este elemento de la vestimenta fue especialmente popular entre los comerciantes y los campesinos ricos. Los tocados de tela fueron muy utilizados. Más tarde, las gorras de tela suave fueron reemplazadas por gorras en todas partes.

Camisa folklórica rusa y sus características.

Desde el momento en que la ropa comenzó a coserse de tela en el territorio de la Rusia moderna, el elemento principal del disfraz fue una camisa larga. Todos los usaban, desde jóvenes hasta viejos, independientemente de la edad y el estatus social. Las camisas eran del mismo corte, difiriendo sólo en la calidad de la tela y la riqueza de los bordados. Mediante el bordado, uno podía entender de inmediato a qué clase pertenece una persona. La ropa de los niños a menudo se alteraba de la de los adultos.

Todas las camisetas rusas tenían las siguientes características comunes:

• El corte de la ropa era muy simple y la camisa en sí era muy espaciosa;
• Siempre se insertaba un refuerzo debajo de las axilas;
• Las mangas estaban cosidas muy largas, sucedió que cubrieron todo el brazo con los dedos. La ropa de mujer y niño tenía mangas especialmente largas;
• Las camisas eran largas, las modelos femeninas a menudo llegaban al suelo. modelos masculinos podían llegar hasta las rodillas y nunca meterse en los pantalones;
• Las niñas y las mujeres a menudo podían coser su camisa con dos materiales de diferente calidad. La parte superior, que quedaba a la vista, estaba hecha de tela costosa y ricamente decorada con bordados, mientras que la parte inferior era de tela lisa;
• La mayoría de las camisas estaban decoradas con bordados y tenían un significado protector. Estos patrones eran un eco del paganismo y se suponía que protegían a una persona de los malos espíritus;
• Había camisas de trabajo, festivas y rituales.

Los artículos festivos y rituales a menudo se transmitían de generación en generación.

Después de la camiseta, el elemento más común de la ropa de mujer en el centro y norte de Rusia era un vestido de verano. Hasta el siglo XVIII, todos los sectores de la sociedad rusa usaban sarafans. Después de las reformas de Pedro el Grande, los vestidos de verano comenzaron a usarse solo entre los campesinos. Hasta mediados del siglo XX, los sarafans siguieron siendo la única ropa de mujer elegante para mujeres en Rusia.

A juzgar por las excavaciones de los arqueólogos, los primeros vestidos de verano aparecieron alrededor del siglo XIV. En la mayoría de los casos, se usaban vestidos de verano elegantes y decorados para las fiestas junto con kokoshniks, que eran muy pesados.

La moda moderna a menudo se refiere al estilo tradicional ruso. Las camisas bordadas y los vestidos de verano se pueden encontrar en la calle en La vida cotidiana. Me alegra que los diseñadores de moda nacionales hayan dejado de copiar ciegamente la ropa occidental y se estén inspirando cada vez más en las tradiciones rusas.