Un patrón de vestido de punto sencillo sin pinzas. Cómo coser un vestido recto

Los dos patrones básicos adicionales que se presentan aquí son la base para modelar productos de forma simple y se prefieren cuando se modelan productos espaciosos.

Patrón de corpiño básico sin pinzas sirve para modelar blusas, tops elásticos y de punto, chalecos, camperas o conjuntos de playa y ropa de casa. Del corpiño de este diseño, alargándolo, puede obtener fácilmente un vestido de corte simple, que está hecho de punto o tela ligera.

Patrón de corpiño básico sin pinzas de forma libre- ampliada proporcionalmente para modelar productos de forma libre como pijamas, batas de baño, batas, capas y blusas anchas.

Hay dos opciones de manga para este diseño. La primera versión de la manga se muestra en la Fig. 5 - la altura de su ojal se reduce, por lo que la manga se ensancha automáticamente. Altura de los ojos reducida y manga ancha: lo más rasgos de personaje ropa espaciosa. La segunda versión de la manga se muestra en la Fig. 6 - también tiene una altura de ojal reducida y una mayor anchura a lo largo de la línea axilar, lo que hace que parezca una manga tipo camisa.

Patrón de corpiño básico sin pinzas

La tarea es hacer que el patrón básico del corpiño sea más forma plana en la parte superior para que sea adecuado para modelar productos espaciosos. Para hacer esto, las soluciones del pliegue del hombro en la espalda y el pliegue superior en la parte delantera del corpiño se transfieren a la sisa del corpiño. Debido a este alargamiento, la sisa se transforma para el diseño de productos con mangas con cuello de altura reducida. Los pliegues de cintura se guardan en el dibujo para modelar productos adyacentes a la figura en esta área.

Nota. La línea lateral de estos patrones básicos debe correr en el medio de la línea de la axila para obtener el mismo ancho de espalda y frente. Si está utilizando un patrón de corpiño básico basado en una figura típica, entonces no se requieren ajustes, y en un patrón de corpiño básico basado en una figura individual, verifique el ancho de la parte delantera y trasera a lo largo de la línea axilar. Divida la diferencia entre ellos por igual: agregue al detalle más pequeño, elimine del más grande.

Signos de control de la sisa (Fig. 3)

1. Divida el segmento 1-3 por la mitad, se obtiene el punto 5, a partir del cual dibuje una línea para el ancho de la espalda. En la intersección con la sisa, se obtiene el punto b, el punto de control de la sisa trasera.

2. Divida el segmento 2-4 por la mitad más 2 cm.Reserve el valor resultante del punto 2 hacia abajo, se obtiene el punto 6, a partir del cual dibuje una línea para el ancho del cofre. En la intersección con la sisa, se obtiene el punto a, el punto de control de la sisa en el frente.

Patrón de corpiño básico sin pinzas de forma libre

Para facilitar el modelado de productos voluminosos (por ejemplo, batas, pijamas, batas), los patrones del patrón básico del corpiño sin pinzas superiores deben ampliarse para que parezcan patrones. blusa ancha. Sobre la base de este patrón, puede crear diseños de modelos. productos anchos con mangas que crean suficiente espacio para el movimiento y productos que se pueden usar sobre otras prendas si se desea.

1. Posicionar los patrones del patrón base del corpiño sin pinzas superiores de modo que las líneas axilares de la espalda y del frente queden en la misma línea horizontal. Deje un espacio de 5 cm entre los puntos superiores de los cortes laterales de los patrones para que los cortes centrales de la parte posterior y delantera de los patrones queden paralelos entre sí, y encierre en un círculo los patrones.

Este espacio de 5 cm ha aumentado a 20 cm la libertad de ajuste al busto, que es más adecuada para modelos holgados. Dibuje una línea vertical hacia abajo desde la axila, en el medio entre los detalles: se ha obtenido una nueva línea lateral.

2. En la línea media de la espalda, alargue las piezas 22 cm (o según sea necesario) desde la cintura. Desde el punto resultante, dibuje una línea horizontal hasta la línea media del frente.

3. Si no se modifica la longitud del hombro, el producto parecerá que no se respetan las proporciones.

Se realiza el alargamiento de la línea del hombro. de la siguiente manera . A través de los puntos de los extremos exteriores de las secciones de los hombros, dibuje líneas perpendiculares a las líneas medias de la espalda y el frente. Aparte 2,5 cm desde estos puntos hacia afuera a lo largo de estas perpendiculares y dibuje nuevas líneas de hombro. Este método le permite aumentar la longitud de las líneas de los hombros con su pendiente correcta, lo cual es necesario para los modelos libres.

4. Profundización de la sisa. Dado que el ancho de los detalles a lo largo de la línea axilar aumentó en 5 cm (debido al espacio entre los detalles), es necesario aumentar el ancho de los detalles en el área de la sisa para aumentar la forma volumétrica de toda la estructura. Baje el punto superior de la línea lateral 1,5 cm y márquelo como BL.

5. Cambiar la forma de la sisa. Aparte horizontalmente desde el centro de la sisa trasera original y el frente hacia afuera 2,5 cm, dibuje una nueva sisa desde los puntos de los extremos exteriores de las líneas de los hombros hasta los puntos superiores de las líneas laterales a través de los puntos obtenidos.

La línea de la nueva sisa trasera tocará la parte superior de la línea lateral trasera original. La línea del frente de la nueva sisa cruzará la línea de la axila a una distancia de 2,5 cm desde la parte superior de la línea del frente lateral original.

Los signos de control de la nueva sisa permanecen al mismo nivel cuando se transfieren de la sisa original.

Manga para un patrón básico de corpiño sin pinzas de forma libre

Usando los mismos principios que cuando se construye un diseño de manga básico, se puede diseñar una manga relativamente ancha de acuerdo con la sisa modificada. De los valores de las cuatro características dimensionales requeridas para construir un dibujo de manga, los valores de tres cambian:

1. Largo de la sisa: medidas cuidadosamente tomadas del patrón básico del corpiño sin pinzas de forma libre. Este valor se divide por tres para obtener el valor de la altura de la manga. Para este patrón básico ancho, la altura de la manga debe reducirse 2,5 cm para compensar el alargamiento del hombro.

Por ejemplo: longitud de la sisa trasera = 24 cm

Largo sisa delantera = 25 cm

Largo total de la sisa = 49 cm / 3 = 16 cm - 2,5 cm = 13,5 cm - altura de la manga (Los valores se han redondeado para mayor comodidad).

2. La longitud de la manga permanece sin cambios.

3. Contorno del hombro más 5 cm de aumento de la libertad de ajuste (como en la manga del patrón básico del vestido) más un aumento adicional de 5 cm (extensión del patrón básico del corpiño sin pinzas de forma libre a lo largo de la línea de la axila) más el doble de profundidad de la sisa (1,5 +1,5).

Por ejemplo: circunferencia del hombro = 28 cm

Aumento de la libertad de ajuste = 5 cm

Expansión adicional a lo largo de la línea axilar = 5 cm

Hueco de sisa = 1,5 cm + 1,5 cm

El valor final de la circunferencia del hombro = 41 cm.

4. La circunferencia de la muñeca más 15 cm de margen para la libertad de ajuste es la cantidad más adecuada para esta manga ancha.

Secuencia de construcción de la manga

Dibuja dos líneas perpendiculares entre sí desde el punto 0.

0-1 = altura de la manga = 1/3 de la longitud de las sisas delanteras y traseras, medido en el dibujo del patrón básico del corpiño sin pinzas de forma libre menos 2,5 cm.

1-2 = longitud del brazo (esta línea corresponde a la línea media de la manga y la dirección del hilo de la urdimbre). Dibuja una línea horizontal larga desde el punto 2.

0-3 y 0-4 \u003d 1/2 del valor final de la circunferencia del hombro - línea axilar. Conecte los puntos 1-3 y 1-4 con líneas auxiliares rectas.

Construyendo una línea de ojos

Parte trasera de la manga:

3-5 = 1/3 de 3-1.

6 = medio 5-1.

8 = 2 cm verticalmente hacia arriba desde el punto 6.

Conecta los puntos 3-7-5-8-1 con una línea curva.

Parte delantera de la manga:

10 = medio 9-1.

11 = 4-9 del medio y 1,5 cm por debajo de la línea auxiliar.

12 = 2 cm verticalmente hacia arriba desde el punto 10.

Conecta los puntos 4-11-9-12-1 con una línea curva.

Para determinar la ubicación de la línea del codo, separe del punto 0 a lo largo de la línea media de la manga una distancia de 7-8 del dibujo del patrón básico del corpiño (Fig. 3).

Una pinza en el codo no está diseñada para esta manga ancha, pero es posible que se requiera una abertura para completar el cierre si la manga tiene un puño. La línea de incisión está ubicada en el medio entre la línea del corte del codo y la línea media de la manga, su longitud es de al menos 10 cm.

Construyendo un resultado final

2-13 y 2-14 = 1/2 de la circunferencia total de la muñeca.

Dibuje la parte inferior de la manga con una línea curva suave, bajándola en relación con la horizontal pasando por el punto 2 en 0,5 cm en el área del pliegue y elevándola en 0,5 cm en el medio de la sección 2-14. Comprobar la igualdad de las líneas longitudinales de los cortes de la manga.

Marcas de verificación de la manga

Para garantizar la conexión correcta de la manga con la sisa del producto, los signos de control de la sisa (ver Fig. 3) se transfieren al dobladillo de la manga.

Se coloca una señal de control adicional en la línea de la sisa delantera, 2 cm por encima del punto a.

Construyendo una manga con una altura de ojo muy pequeña.

Para un patrón básico de un corpiño sin pinzas de forma libre, es importante construir un diseño de manga con una altura de ojo muy pequeña, más como la manga de una camisa de hombre. Esto ahorra tiempo en el proceso de modelado de productos con mangas tipo camisa, gastado en convertir el patrón básico de una manga regular en una manga de la forma adecuada.

1. Traza el patrón de la primera manga para el patrón básico del corpiño sin pinzas de forma libre (Fig. 5), incluyendo la línea de la axila, la línea del codo y la línea media de la manga.

0-1 = dobladillo de la manga muy reducido, igual a 10 cm (la altura de la manga es aproximadamente 1/5 del largo de la sisa).

1-2 = largo de manga.

Mida los valores 1-3 y 1-4 con una altura de ojo muy reducida y escriba los resultados en la plantilla.

Trace una línea de ojos desde el punto 1 hasta los puntos extremos de la línea de la axila que definen el ancho de la manga, utilizando los valores de las perpendiculares a las líneas 1-3 y 1-4 que se indican a continuación.

3. Dar forma a las mangas bajas

Divida la línea 1-3 de la parte posterior de la manga de la siguiente manera:

3-5 = 1/3 del valor de 3-1.

6 = medio 5-1.

7 = medio 3-5 y 0,5 cm por debajo de la línea de referencia.

8 = 1,5 cm arriba del punto 6 (ver nota 1).

Conecte los puntos 3-7-5-8-1 con una línea curva suave. Divida la línea 1-4 del frente de la manga de la siguiente manera:

4-9 = 1/2 de 4-1 menos 1,8 cm.

10 = medio 9-1.

11 = medio 4-9 y 1 cm por debajo de la línea guía.

12 = 1,5 cm verticalmente desde el punto 10 (ver nota 2). Conecte los puntos 4-11-9-12-1 con una línea curva suave.

Nota 1. Las mangas con dobladillo bajo deben tener una línea de dobladillo más plana.

Nota 2. Estos cambios en la construcción de la manga reducen automáticamente el tamaño del ajuste a lo largo del cuello, lo cual es importante para la conexión de calidad de dichas mangas con la sisa del producto.

Como regla general, en el guardarropa de cada persona hay cosas básicas que no están influenciadas por la moda. Por ejemplo, una camiseta sencilla y versátil. Actualmente, la fabricación de camisetas con inusuales, diseños geniales huellas dactilares. Estas camisetas con una imagen única e interesante pueden alegrarte no solo a ti, sino también a quienes te rodean.

En este artículo mostraré mi construcción. patrones básicos jersey sin dardos. Esta base es apta para coser ajustados y no muy ajustados cuellos de tortuga y vestidos. Ella no encajará para sudaderas y productos sueltos con manga baja.

En principio, las prendas de punto se pueden cortar con diferentes patrones de urdimbre:

El habitual es adecuado para prendas de punto, si no te avergüenzan los pliegues. Es decir, cortamos como de tela ordinaria. Puede elegir un tejido de punto con un patrón en el que no haya pliegues notables.

Además, un patrón de base regular con un pliegue en el pecho es adecuado para modelar prendas de punto con cortinas.

La base de patrón con una manga es adecuada para productos holgados.

Y en este artículo, como dije, analizaremos la construcción de un patrón-base de un producto de punto sin pinzas. Esta construcción es muy similar a la construcción de la base del patrón de un producto de hombros para niños.

Necesitamos medidas y incrementos (reducciones si el valor es con signo menos):

ssh
Cr3
Calle
Se sentó
dts
accidente
vg
VPK

Shh
Shg
Enviar
vprz
dr.
operación
Ozáp
di

Pg - de -2 a +2 cm.
Psh - Pg / 2
Pshp - Pág / 2
Vie - de -2 a +2 cm
Pb - de -2 a +2 cm
Pspr - de -1 a +1,5 cm
Pop - de -2 a 2 cm

El aumento depende del grado de ajuste del producto y del grado de extensibilidad del tejido de punto.

Solución preparada para aquellos que no quieren dibujar:

Patrón paramétrico de prendas de punto (cuellos de tortuga, vestidos)

El patrón fue desarrollado en el programa.
Ingresas tus medidas y el programa cambia instantáneamente el dibujo a tu tamaño.

590 frotar

Construcción de una cuadrícula de dibujo

1. Comenzamos a construir desde el punto A. Dibuje una línea horizontal hacia la derecha y reserve el ancho del producto a lo largo de la línea del cofre:
Aa1 = Cr3 + pág. Pg \u003d 2-(-2) cm Es decir, el aumento a lo largo de la línea del pecho (Pg) para productos cosidos de acuerdo con este patrón puede ser de 2 a -2 cm. Si el aumento es con signo menos, entonces esto ya es una disminución.

2. Apartamos también el ancho de la espalda desde el punto A hacia la derecha. Es igual a la medida de Shs + aumentar Pshs:
Aa \u003d Shs + Pshs. El aumento de Pshs para tales productos es la mitad del aumento de Pg. Pshs \u003d Pág / 2.

3. Separamos el ancho del estante desde el punto a1 a la izquierda a lo largo de la misma línea horizontal. Es igual a la medida Shg + aumento Pshp:
a1a2 \u003d Shg + Pshp. El aumento de Pshp también es igual a la mitad del aumento de Pg. Pshp \u003d Pág / 2.

4. El ancho del segmento de la sisa aa2 se obtuvo como resultado de la construcción. aa2 \u003d (Cr3 + Pg) - (Ws + Pshs) - (Wg + Pshp).

5. Ahora del punto A hacia abajo, verticalmente, apartamos el valor de Vprz y el aumento de la libertad de la sisa Pspr. Si la manga es estrecha, como un cuello alto, tomamos 0 o un valor negativo de 0 - (-1) cm. Si el vestido y la manga son más anchos que un cuello alto, tomamos un aumento positivo de 0 - 1,5 cm.
AG \u003d Vprz + Pspr.

Dibujamos una línea horizontal desde el punto D hacia la derecha. Esta es la línea del pecho. Bajamos de los puntos a, a2 y a1 perpendiculares a esta recta, obteniendo los puntos G3, G4 y G1.

6. Desde el punto A hacia abajo, extienda el segmento AT.
AT = Dto.

7. Desde el punto T hacia abajo, apartamos la distancia TB:
TB \u003d 0.5Dts - 2 cm.

8. Y del punto A hacia abajo apartamos el largo del producto. AN = Di.

Ahora desde los puntos T, B y H dibujamos líneas horizontales hacia la derecha:

• cintura desde el punto T
• línea de la cadera desde el punto B
• línea inferior desde el punto H

Y en la intersección de estas líneas con la vertical, bajada del punto a1 hacia abajo, ponemos los puntos T1, B1, H1.

Construcción trasera

9. Desde el punto A hacia la derecha, reserve el ancho del cuello de la espalda - AA2.
AA2 = Ssh / 3.

10. Desde el punto A2 hacia abajo bajamos la perpendicular igual a la altura del brote.
A2A1 = AA2 / 3

Conecte el punto A1 al centro de la espalda y coloque el punto A0. Dibujemos la línea del cuello de la espalda conectando los puntos A0A2 con una línea suave.

11. La posición del punto final del hombro P1 se encuentra usando la intersección de dos arcos: el primer arco desde el punto A2 con un radio igual al ancho del hombro Shp y el segundo arco con un radio igual a la medida de la altura del hombro oblicuo Vpk.

12. Para decorar la línea de la sisa de la espalda, encontramos puntos auxiliares P3, c, G2.

Desde el punto P1 hasta la línea aG3 restablecemos la perpendicular y el punto de intersección resultante se denota por el punto P2. Medimos el segmento G3P2 en el dibujo. Ahora desde el punto G3 hacia arriba apartamos un valor igual a 1/3 de la distancia G3P2 más 2 cm.
G3P3 \u003d G3P2 / 3 + 2 cm.

14. El punto G2 es el centro de la sisa, entonces G3G2 \u003d G3G4 / 2.

Conectamos los puntos P1, P3, c, G2 con una línea suave: esta es la sisa de la espalda.
Bajamos la perpendicular desde el punto G2 hasta la línea inferior y obtenemos los puntos:
T2 - en la línea de la cintura,
B2 - en la línea de las caderas,
H2 - en la línea de fondo.

Construyendo un estante

15. Encuentra la posición de la parte superior del cuello del estante. Desde el punto T1 hacia arriba, apartamos el segmento T1A3 igual a la medida Dtp.

16. El ancho del cuello del estante, igual al ancho del cuello de la espalda, se aparta del punto A3 a la izquierda. A3A4 = AA2.

17. Reservamos la profundidad del cuello del estante desde el punto A3 hacia abajo y establecemos el punto A5.
A3A5 \u003d A3A4 + 1 cm \u003d 6 + 1 \u003d 7 cm Ahora dibujamos la línea del cuello del estante con una línea suave que conecta los puntos A4 y A5.

18. Encuentra la parte superior de la sisa del estante. Desde el punto G4 hacia arriba a lo largo de la línea G4a2, apartamos el segmento G4P4 \u003d G3P2. El valor de G3P2 se mide con una regla en el dibujo.

19. Encontramos el punto auxiliar P6 dividiendo el segmento G4P4 por 3. G4P6 \u003d G4P4 / 3.

20. Desde el punto P6, hasta el punto P4, dibuja un arco hacia la izquierda.
P6P5 \u003d P6P4 a lo largo del arco.

21. Desde el punto A4 hasta este arco, hacemos una muesca con un radio igual al ancho del hombro Shp, mientras obtenemos el punto de intersección de dos arcos P5. P5 es el punto final del hombro. Conectamos los puntos A4 y P5 con una línea recta: esta es la sección del hombro del estante.

El punto P5 se puede encontrar de otra manera. También utilizando la intersección de dos arcos. Un arco también es de A4, con un radio igual al ancho del hombro de Shp. Y el segundo arco desde el punto T1, con un radio igual a la medida Vpk2 (la medida debe medirse no desde la espalda, sino desde el punto de intersección de la línea de la cintura con la horizontal del medio del frente hasta el punto final de la costura del hombro. La cinta debe pasar por los puntos sobresalientes del cofre).

22. Desde el punto G4 dibujamos la bisectriz G4c \u003d 0,2 veces el ancho de la sisa.
Г4с = 0.2Г4Г3.
Para diseñar una línea hermosa de la sisa del estante, conectamos los puntos P6 y P5 con una línea recta y desde el centro de este segmento restauramos la perpendicular igual a 0,5 - 1 cm A través de los puntos P5, 1, P6, c, G2 dibujaremos una línea de sisa suave.

23. Para averiguar la posición de las secciones laterales de la espalda y el frente a lo largo de la línea de la cadera, sustituyamos las medidas y los incrementos en la fórmula: ((Cr3 + Pg) - (Sb + Pb)) / 2. Si el resultado es positivo, entonces el segmento B2B3 se reserva a la izquierda y el segmento B2B4 se reserva a la derecha. Si su resultado es negativo, colocamos el segmento B2B3 a la derecha y el segmento B2B4 a la izquierda. Si su resultado es cero, entonces los puntos B3 y B4 coincidirán con el punto B2.

24. Encuentra la posición de los cortes laterales a lo largo de la línea de la cintura. Para hacer esto, desde el punto T2 hacia la izquierda y la derecha, reservamos las distancias T2T3 \u003d T2T4 \u003d tuck solution / 2. Y calculamos la tuck solution mediante la fórmula ((Cr3 + Pg) - (St + Pt)) / 2. Eso es lo mismo que para un producto de tela.
Y obtenemos T2T3 \u003d T2T4 \u003d ((Cg3 + Pg) - (St + Pt)) / 4.
Aquí no hay dardos en la cintura. La adyacencia se proporciona mediante reducciones.

Conecte los puntos G2, T3, B3 y H3 con líneas suaves: esta es la línea del corte lateral (costura) de la espalda.
Conecte los puntos G2, T4, B4 y H4 con líneas suaves: esta es la línea del corte lateral (costura) del estante.
Decoremos los cortes laterales con líneas suaves y hermosas, evitando las esquinas afiladas.
Si no desea adaptar su producto, entonces no construimos los puntos T3 y T4. Luego la línea del corte lateral del respaldo pasará por los puntos G2, T2, B3, H3, y la línea del corte lateral del estante por los puntos G2, T2, B4, H4.

25. La línea del fondo del respaldo pasa por los puntos H y H3, la línea del fondo del estante por H2 y H4. Si tiene una barriga sobresaliente o senos grandes, la línea de la parte inferior del estante debe extenderse de 0,5 a 1,5 cm desde el punto H1 y conectarse con una línea suave a H2.

Construcción de manga

Antes de comenzar a construir un dibujo de manga, debe saber la altura del ojal. Para hacer esto, conectamos los puntos P1 y P5 en el dibujo de la parte posterior y los estantes con una línea recta. Encontramos el medio de este segmento y establecemos el punto O. Desde el punto O hacia abajo, suelte la perpendicular a la línea G3G4 y establezca el punto O1. La distancia OO1 es el diámetro vertical de la sisa.

La altura del ojal del manguito O1O2 es igual al diámetro vertical OO1 menos el segmento OO2. El valor del segmento OO2 depende del tamaño de la mano en el antebrazo:
- para los tamaños 44-46 OO2 = 2,5 cm;
- para tamaños 48-52 OO2 = 2 cm;
- para los tamaños 54-58 OO2 = 1,5 cm;
- para talla 60 y más OO2 = 1 cm.

1. Comenzamos a construir un nuevo dibujo. Dibujemos dos líneas perpendiculares entre sí con una intersección en el punto O.
A partir del punto O se aparta la altura del ojo. Vea arriba para saber cómo encontrarlo.
OO2 \u003d O1O2 (en el dibujo de la parte posterior y los estantes).
Dibuja una línea horizontal a través del punto O2.

2. La longitud de la manga según la medida (Dr) se aparta del punto O2 hacia abajo, obtenemos el punto M. O2M \u003d Dr.
O2M - la línea media de la manga.
Dibuja una línea horizontal a través del punto M.

3. Dejamos de lado el ancho de la manga desde el punto O hacia la derecha y la izquierda, obtenemos los puntos P1 y P2.
OP1=OP2=Shruk.
Shruk \u003d (Op + Pop) / 2 + 0,5 cm.
El ancho de la manga (Shruk) al nivel de la profundidad de la sisa se calcula según la medida de la circunferencia del hombro (Op) y la tolerancia para un ajuste libre a la circunferencia del hombro (Pop).
El aumento también puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo del grado de ajuste deseado.

4. Ahora desde el punto O a la derecha apartamos el segmento ORp. Es igual a la mitad del segmento OP1 más 0,5 cm.
ORp = OR1/2 + 0,5 cm.
Y del punto O a la izquierda apartamos el segmento ORl. Es igual a la mitad del segmento OP2 más 0,5 cm.
ORl \u003d OR2 / 2 + 0,5 cm.
Restauramos las perpendiculares desde los puntos Pl y Pp hasta la intersección con la línea horizontal trazada anteriormente por el punto O2. Obtenemos los puntos O3 y O4.

5. Desde el punto Рl hacia arriba, posponemos el segmento РlР3 \u003d G3P3 (del dibujo de la parte posterior). Desde el punto Pp, apartamos el segmento PpP6 \u003d G4P6 hacia arriba (del dibujo del estante).
Conectamos el punto P2 con el punto P3 y dividimos el segmento resultante por la mitad en el punto c1. Perpendicular v1v2 es igual a 0,5 - 1,5 cm.

6. Divide el segmento O2O3 por la mitad, pon el punto O6.
O2O6 \u003d O2O3 / 2.
Conecta el punto P3 con el punto O6 con una línea recta. Y desde el punto O6 dibujamos la bisectriz del ángulo P3 O6 O2, igual a 1 - 2 cm O6O61 \u003d 1 - 2 cm.
Dibujemos el lado cubital (posterior) del okon de la manga con una línea suave a través de los puntos P2, B2, P3, O61, O2.

7. Del punto O2 a la derecha apartar el segmento O2O5 igual a O2O4 / 2 + 1cm.
O2O5 \u003d O2O4 / 2 + 1.
Conectamos el punto O5 con el punto P6 con una línea recta.
Bisectriz О5О51 \u003d 1.5 - 2 cm.

8. La bisectriz Rps1 es igual al segmento G4s del dibujo del estante.

Dibujemos la parte frontal del ojo de la manga con una línea suave a través de los puntos P1, c1, P6, O51, O2.

9. Para construir la parte inferior de la manga, separamos desde el punto M hacia la derecha y hacia la izquierda segmentos horizontales iguales al ancho de la manga debajo / 2. Como regla general, este valor es igual a la medida de Ozap (circunferencia de la muñeca). Ponemos los puntos M2 y M1.
MM1 = MM2 = Ozap/2.

10. Conecte los puntos M2 y M1 con los puntos P2 y P1, respectivamente.
Dividimos los segmentos P1M1 y P2M2 por la mitad y desde el medio restauramos las perpendiculares ll1 y pp1 \u003d 0.5 - 1.5 cm.
Hacemos líneas de curvas cóncavas suaves R1p1M1 y R2l1M2

Si la mano está llena, dejamos una línea recta o, por el contrario, la hacemos convexa.

Esto completa la construcción. Si tienes preguntas, escribe en los comentarios.

© Olga Marizina

Hola mis queridos lectores del blog. Hoy consideraremos un área muy importante en la creación de ropa: base sin dardos, gracias a la cual aprenderemos a cortar y coser blusas, camisas, batas de baño. La peculiaridad de la ropa sin pinzas es que no se ajusta al cuerpo, la ausencia de pinzas crea libertad en tales modelos y un cierto estilo de ropa.

Y, lo más importante, para los principiantes, la costura es el primer paso para basado en patrones, que se construye según los estándares tomados de sí mismo.

Entonces empecemos....

Y lea la sección sobre libertad de ajuste, ya que ahora los usaremos activamente.

Construcción de malla:

1. Punto A
2. AT abajo \u003d Dts + 1 \u003d 38 + 1 \u003d 39;
3. AG abajo \u003d Vprz + Pspr \u003d 20 + 3 \u003d 23;
4. TB abajo = Dlb = 20;
5. TT * a la derecha 1,5 cm: este es un SOPORTE (un valor constante: establecemos un pequeño ajuste en la parte posterior);
6. G * G1 a la derecha reservamos el ancho de la cuadrícula \u003d Cr3 + Aumento en el cofre \u003d 45.4 + 5 \u003d 50.5;
7. G*G4 a la costura lateral derecha = G*G1 ÷ 2 = 25,25;
8. Ancho sisa: 1/4 (Cr3 + Pg) + 1 = 1/4 (45,5 + 5) + 1 = 13,6. Del punto G4 apartamos a la derecha ya la izquierda 6,8 cada uno.

Construcción trasera:

1. Ancho del cuello trasero - AA2 a la derecha = 1/3 Ssh + Pshgs = 18.2/3 + 0.55 = 6.6;

2. Profundidad del cuello trasero - A2A21 hacia abajo = 1/3 AA2 + Pvgs = 6,6/3 + 0,21 = 2,4;

3. Puntos auxiliares necesarios para construir el talud del arcén:

1. de A2 a la derecha 9 cm Poner un punto 9.
2. Desde el punto 9 hacia abajo 1,5-3 cm Tomamos el estándar - 2 cm Depende de los hombros:

• 1,5 cm - hombros altos;
• 2 - estándar;
• 3 - hombros inclinados.

4. A2P1 a la derecha con una pendiente hacia abajo: ancho del hombro \u003d Shp + alargamiento del hombro (puede ser de 1 a 6 cm) \u003d 13.3 + 2 \u003d 15.3;

El alargamiento del hombro se elige de modo que el punto P1 sobrepase el punto P1 en al menos 0,5 cm. Esto es necesario para la línea vertical de la sisa.

5. Puntos auxiliares necesarios para el diseño de la sisa:

1. G2P3 hacia arriba \u003d G2P / 3 + 2 cm hacia arriba desde la parte inferior 1/3;
2. Bisectriz desde el punto B2 = 1/5G2G3 + 0,6 = 14,5 ÷5 + 0,6 = 3,5;

Conectamos los puntos P1 con el punto P3 con una línea recta. Hacemos una sisa debajo del patrón. Deflexión P1P3 dentro del dibujo por 0.2 cm y debajo del patrón a través de la bisectriz hasta el punto G4.

6. Realizamos el corte inferior del respaldo perpendicular a la salida desde el punto H*

7. Trazamos el corte lateral de la trasera PARALELO a la salida desde el punto G4. G*G4 = H*H21

Construyendo el frente:

1. T1T11 hacia abajo - bajando a lo largo de la cintura. Está configurado para envolver el tejido mamario. Depende del tamaño de los senos:

• 0 - hasta 42 tallas y figuras encorvadas
• 0,5 - 1 - estándar (44 - 50 tamaños)
• 1.1 - 1.6 - sobre talla 50 (50, 52, 54)

Tomamos 1 cm de bajada.

2. H1H11 hacia abajo - bajando a lo largo de la línea inferior = T1T11 = 1 cm;

3. T11A11 hacia arriba: la posición del punto más alto del escote delantero = Dtp - 1 cm para transferir la costura del hombro = 44,7 - 1 = 43,7;

4. A1A3 a la izquierda - ancho frontal del cuello = AA2 = 6,6;

5. A11A4 Abajo = Profundidad de garganta delantera = A11A3 + 1 (Constante) = A11A3 + 1 = 7,6. Conectamos los puntos A3 y A4 con una brújula.

6. Puntos auxiliares necesarios para construir la pendiente del arcén:

1. desde el punto A3 a la izquierda 9 cm (usado como valor constante)
2. Desde el punto 9 hacia abajo 2,5-3,5 cm La elección del valor depende de las características de los hombros:

• 2.5 - hombros altos;
• 3 - estándar;
• 3.5 - hombros inclinados.

Tomamos 3 cm - el estándar.

A través de los puntos A3 y 3 dibujamos la pendiente del arcén. En la intersección con la vertical, establecemos el punto P2.

7. A3P3 a la izquierda con pendiente hacia abajo - ancho de hombros = A2P1 = 15.3 (del dibujo de la parte posterior)

8. Puntos auxiliares necesarios para el diseño de la sisa:

• P4 - perpendicular desde el punto P5 a la línea de ancho frontal;
• P6 \u003d G3P4 ÷ 3. Tomamos el 1/3 inferior.
• Bisectriz desde el punto Ã3 = 1/5 Ã2Ã3 = 14,5/5 = 2,9

Conectamos los puntos P5 y P6. Hacemos una deflexión de 0.5 dentro del dibujo y dibujamos una línea de sisa.

9. Hacemos la línea de fondo: G4H21 \u003d G4H22

Comprobación del ancho en la línea de la cadera:

G * G4 \u003d B * B21, pero debe dejar de lado el punto B21 en la línea horizontal de las caderas. Calculamos la diferencia entre las caderas y el pecho, y completamos el valor que falta en la línea de la cadera.

Diferencia (P) \u003d (Sat + Pb) - G * G1 - (52 +3) - 54 \u003d 1 - este ancho no es suficiente para la línea de la cadera en el dibujo. Debe distribuirse uniformemente a lo largo de las costuras laterales.

Si el valor es negativo, entonces esto es un exceso en el dibujo y debe eliminarse uniformemente de la línea de la cadera.

B21 a la derecha y B2 a la izquierda: reserve 0,5 cm cada uno, expandiendo el dibujo a lo largo de la línea de las caderas.

Igualamos los lados de la costura lateral de la espalda y el frente.

Una blusa sin pinzas difiere en muchos aspectos de los modelos con pinzas. Estas blusas tienen un gran aumento, son más cómodas y cómodas de usar debido al corte libre, la línea de hombros alargada y la sisa profunda. Sin embargo, esta blusa no es apta para todas las mujeres. Para aquellos que tienen un signo dimensional, la longitud de la cintura al frente es más grande que la estándar (debido a pecho lleno o rigidez de la figura), se recomienda elegir modelos con pinzas en el pecho, que, si es necesario, se pueden hacer en forma de pliegues, fruncidos, etc.
Se puede obtener un producto sin pinzas en el pecho desmoldando las pinzas en el dibujo de la base de una blusa con pinzas. Pero aún es más conveniente y más preciso construir un dibujo independiente.

Para realizar la construcción, utilizaremos el método de M. Muller e hijo. Una característica de todas las construcciones según los métodos de Muller es el uso de una relación proporcional entre algunas características dimensionales. Muller tiene varias características dimensionales básicas (altura, busto, cintura, caderas, largo de manga) y algunas auxiliares. Parte de las características auxiliares pueden medirse en la figura y también calcularse mediante fórmulas, y luego comparar los resultados para una mayor precisión; y algunos solo se pueden calcular. último grupo signos dimensionales según Muller: especiales, que se utilizan al construir un dibujo para una figura no estándar.
Para este modelo, escribiremos varias fórmulas que necesitaremos al construir patrones:
- Ancho del cuello en la espalda (Wsh.z) = 1/2Og: 10 + 2cm.
- Ancho sisa (Shpr) = 1/8 Og - 1,5 cm.
- Ancho del pecho (Wh) = 1/4Og - 4cm.
Los signos restantes se pueden tomar de GOST o medir en la figura.

Empecemos a construir.
(1). Desde el punto A verticalmente hacia abajo, reservamos los valores: el valor del atributo dimensional es la altura de la sisa en la parte posterior (Vpr.z) con un aumento en la libertad de ajuste de 2-3 cm: obtenemos el punto B; el valor de la característica dimensional Longitud de la espalda a la cintura: obtenemos el punto C; el valor del atributo de dimensión Altura de la cadera: obtenemos el punto D. De todos los puntos obtenidos, dibujamos líneas horizontales hacia la izquierda (Fig. 1).
Nota: en los métodos de M. Muller e hijo, el dibujo se construye de tal manera que las partes frontales de los patrones están a la izquierda y las traseras a la derecha.
(2). Aparte 2 cm a la izquierda a lo largo de la línea de las caderas desde el punto D, obtenemos el punto D '(Fig. 1). AD '- línea del medio de la espalda. En el segmento AD', los lugares de intersección con las horizontales se denotarán por los puntos B' y C'.
(3). Desde el punto B’, reserve el valor del atributo de tamaño Ancho de espalda (Wsp) con un aumento en la libertad de ajuste de 1,5-2 cm. Designemos el punto E. Desde este punto, dibujaremos una vertical hasta la intersección con la horizontal desde el punto A: obtendremos el punto A '(Fig. 1).
(4). Desde el punto E, reservar el valor del atributo dimensional Ancho de la sisa (Spr, ver fórmula) con un aumento de la libertad de ajuste de 2,5-3,5 cm. Obtenemos el punto G (Fig. 1).
(5). Desde el punto E apartar 2/3 del valor de EG. Se ha obtenido el punto F, que determinará la posición de la costura lateral (Fig. 1).
(6). Desde el punto G a la izquierda, reservar el valor del atributo dimensional Ancho del pecho (Wgr, ver fórmula) con un aumento de la libertad de ajuste de 2 cm. Denotemos el punto H (Fig. 1).
Ahora puedes comprobar el valor del segmento HB'. El valor debe ser igual a la circunferencia del cofre con un aumento en la libertad de ajuste. Si no está satisfecho con dicho aumento, realice ajustes en la cuadrícula de dibujo.
Dibuja una línea vertical desde el punto H hasta la intersección con la línea de las caderas. Las intersecciones de esta vertical con las horizontales se denotarán por los puntos I y J (Fig. 1).

(7). Desde el punto A hacia la izquierda, reserve el valor del Ancho del cuello en la parte posterior (Wsh.z, vea la fórmula). Consigamos el punto K (Fig. 2).
(8). Dibujemos una perpendicular al segmento AA' - el segmento KK'=2cm. Dibujemos una línea suave del cuello de la espalda (Fig. 2).
(9). Desde el punto A' hacia abajo, reserve 1-1,5 cm para determinar el ángulo del hombro. Obtengamos el punto L. Dibujemos una línea recta K'L, en su continuación desde el punto L apartamos 3-4 cm, obtenemos el punto L' (Fig. 1). Para obtener una línea de sisa armoniosa en una blusa de este tipo, la línea del hombro no debe ser corta. Si necesita un hombro más corto, haga sus ajustes a los patrones terminados.
(10). El segmento LE está dividido por la mitad por el punto E'. Desde allí a la izquierda, reservamos 1,3-2 cm. Consigamos el punto E'1 (Fig. 2).
(11). El segmento E'E está dividido por la mitad por el punto E. De él a la izquierda, reservamos 1,5-2 cm. Obtenemos el punto E”2 (Fig. 2).

(12). Para evitar demasiada inclinación del hombro delantero, se debe establecer un valor igual a LE (del dibujo de la espalda) + 0-1cm verticalmente hacia arriba desde el punto G. Esto alargará la sisa en una cantidad significativa en comparación con el dibujo de la base de la blusa con un pliegue del busto. Consigamos el punto G' (Fig. 3).
(13). Desde el punto G' trazar un arco a la derecha con centro en el punto G (Fig. 3).
(14). Desde el punto I, verticalmente hacia arriba, aparte el valor de la característica de tamaño Longitud de la cintura al frente II (Dt.p II). Consigamos el punto M (Fig. 3).
Nota: para figuras con senos muy pequeños o para figuras encorvadas, se puede restar hasta 1 cm al valor de Largo de cintura al frente II.
(15). Dibuje un segmento MM horizontalmente desde el punto M a la derecha, igual a Shsh.z (ver fórmula) + 0,5 cm (Fig. 3).
(16). Desde el punto M hacia abajo, reserve el valor de Shsh.z más 1,5-2 cm. Consigamos el punto M' (Fig. 3).
(17). Dibujemos una línea auxiliar MG. Tracemos a lo largo de esta línea desde el punto M el valor de Shsh.z más 0,7-1 cm (Fig. 3). Dibujemos una hermosa línea del escote delantero.
(18). Para construir la línea del hombro delantero desde el punto M ”separe a la derecha (preferiblemente usando un círculo) un valor igual a la longitud del hombro trasero (del dibujo) menos 0.5 cm hasta que se cruce con el arco desde el punto G '. Obtenemos el punto G”. Dibujamos la línea del hombro M”G” (Fig. 3).

(19). ¿Desde el punto G hasta lay up? de G. E. Obtenemos el punto G1. Dibujar una sisa a través de los puntos G”, G1, F, E”2, E’1, L’ (Fig. 4).

Al construir la base de una blusa sin pliegue de pecho según el método Muller, la posición de la línea del hombro se mueve 1 cm hacia el frente, es decir se corta una tira de 1 cm de ancho del patrón del estante desde el hombro, y la sección del hombro de la parte posterior se eleva 1 cm hacia arriba. Pero según nuestro modelo, la línea de los hombros se mueve de manera diferente, y lo consideraremos un poco más adelante.
(20). Antes de construir secciones laterales, debe verificar el tamaño del producto a lo largo de la línea de la cadera. Para hacer esto, debe comparar el valor del segmento JD 'y la mitad del valor de la dimensión característica Circunferencia de la cadera más un aumento de 2-3 cm. Si el segmento en el dibujo es menor que el valor deseado, entonces la deficiencia debe ser compensada en partes iguales desde la línea lateral FF2 a lo largo de la línea de la cadera (depósito desde el punto F2 en ambos lados por la mitad de la diferencia entre los valores comparados). Si por el contrario sobra, hay que sacar el sobrante del corte lateral de forma similar.
(21). Ajustaremos un poco la blusa: desde el punto F1 en la cintura en ambas direcciones, reservamos 0-1 cm. Hagamos los cortes laterales (Fig. 5).

(22). Dibujemos una línea de fondo. En la espalda, desde el punto D', trazar una perpendicular a la línea del medio de la espalda hasta que se cruce con el corte lateral en el punto D. Extienda la línea del medio del frente hacia abajo en 0.5-1 cm. Obtenemos el punto J'. Conéctelo suavemente al punto D” (Fig. 6).

(23). Encontremos la posición del corte del hombro según el modelo. En el cuello del estante desde el punto M "separe 3 cm, desde el punto G" a lo largo de la sisa, separe 2 cm. Obtenemos, respectivamente, los puntos N y O. Conéctelos, obtenemos el corte del hombro del estante NO (Fig. 7). Para construir la sección del hombro de la parte posterior, conectaremos el estante y la parte posterior a lo largo de la costura del hombro (adjuntar a la parte posterior del estante, transferida al papel de calco). En la parte anexa del estante encontramos el segmento NO y en su lugar dibujamos el segmento N'O' completamente idéntico (Fig. 7).
Nota: al construir, establecimos el valor del corte del hombro del respaldo en 0,5 cm más para que encaje el respaldo en el estante. En este modelo, hay un cambio significativo de la costura del hombro hacia el frente, por lo que no es necesario ajustarlo. Uniendo parte del estante a la parte posterior, primero combinamos los puntos en el cuello, cortamos el hombro sobrante, formando una hermosa línea de sisa (Fig. 7).

(24). Para construir la línea de la parte inferior de la blusa, extienda la línea del medio del frente y la espalda en 4 cm y conecte suavemente con el corte lateral (Fig. 8).
(25). Construyamos una tabla con una barra. Desde la línea del medio del frente, reserve la mitad del ancho de la barra hacia la izquierda: 1,2 cm. Obtenemos el borde del tablero. Dibujemos una barra de 2,4 cm de ancho (Fig. 8). Delineamos la ubicación de los bucles / botones a una distancia de 8 cm entre sí (Fig. 8). El último lazo debe estar a una distancia de la parte inferior del producto no menor que la distancia entre los lazos.

(26). Comencemos a construir la manga. Primero, en el dibujo, mida la altura de la sisa. Para hacer esto, conectamos el extremo de la sección del hombro de la base sin cambios del frente (punto G”) al punto G. Desde el extremo de la sección del hombro de la base de la espalda (punto L’), dibujamos una perpendicular a la línea del pecho, obtenemos el punto L” (Fig. 9).

(27). Midamos los segmentos GG” y L’L”. Sumemos los valores obtenidos y dividamos la suma por tres. El resultado de estos cálculos será la altura de la manga de la manga baja para la blusa suelta.
Nota: Para blusas con una silueta más ajustada, se diseña una manga con un dobladillo normal (mediano). La altura del ojal en este caso será igual a la suma de las alturas de la sisa por delante y por detrás, dividida por dos.
(28). Desde el punto P, como el punto más alto del okon de la manga, posponemos verticalmente el valor calculado arriba Altura del okon menos 1-1,5 cm, establecemos el punto Q. Desde el punto P, también marcamos el punto R1 verticalmente hacia abajo, el valor PR1 es igual al atributo dimensional Longitud de la manga menos ancho del puño (para este modelo 6 cm) (Fig. 10).
(29). Apartar 0,8-1 cm desde el punto R1 hacia arriba para luego dibujar una línea suave en la parte inferior de la manga (Fig. 10). Pongamos el punto R. Traza líneas horizontales a través de los puntos Q y R.

(30). La mitad del valor total del Largo de la sisa en la parte delantera y trasera, medido en el dibujo, se aparta a la izquierda desde el punto P hasta que se corta con la horizontal por el punto Q (esto conviene hacerlo con compás dibujando un círculo). Obtenemos el punto Q' (Fig. 11). De manera similar, encontramos el punto Q” a la derecha de la vertical.
(31). En la horizontal inferior a la izquierda del punto R, reserve la mitad del valor del Ancho de la manga a continuación con un aumento de 3 cm por pliegue. Obtenemos el punto R'. Apartamos el mismo valor a la derecha y encontramos el punto R” (Fig. 11). Conecte los puntos R' con Q' y R" con Q".

(32). Los segmentos resultantes PQ 'y PQ "se dividen cada uno en 4 partes (Fig. 12). En el segmento PQ' obtenemos los puntos P1, P2, P3. En el segmento PQ” obtenemos los puntos P’3, P’2, P’1.
(33). Dividimos la línea inferior R’R ” en 6 partes (Fig. 12). Obtenemos los puntos R’2, R’1, R”1, R”2.

(34). A partir de los puntos obtenidos en los segmentos Q'P y PQ" perpendiculares a los mismos segmentos según la Fig. 13 reservar los siguientes valores: de P1 - 0,8 cm, de P2 - 0,5-0,8 cm, de P3 - 1,5 cm; de P'3 - 2 cm, de P'2 - 1,5 cm, de P "1 - 0 cm (en el punto P"1 el retroceso cruza el segmento PQ”). Dibujemos una línea suave del ojo de la manga.
(35). Desde los puntos en el segmento R'R "perpendicular a la línea inferior, reservamos los valores de acuerdo con la Fig. 13: desde el punto R'2 hacia arriba - 0,5 cm, desde el punto R'1 - 0-0,5 cm, desde el punto R"1 hacia abajo - 1,2-1,5 cm, desde el punto R"2 hacia abajo - 0,6-0,8 cm.
(36). En el punto R”1 habrá un corte para la sujeción del manguito. Para construirlo desde el punto R”1 hacia arriba, separe 7,5 cm (Fig. 13).
(37). Denotamos el pliegue en la línea de la parte inferior de la manga en el centro, de 3 cm de ancho (Fig. 13).

(38). Construyamos un manguito. Su largo será igual al Ancho de la manga en la parte inferior menos un aumento en el pliegue de 3 cm. Ancho del puño 6cm. Delineemos los bucles para el sujetador (Fig. 14).

(39). Construyamos un collar en el soporte. Dibuja un segmento SS1 con una longitud igual a la longitud del cuello de la espalda más la longitud del cuello del estante (junto con el ancho del lado 1,2 cm) menos 0,3 cm. Desde el extremo del segmento del punto S1 hacia arriba, dibuje una perpendicular S1S de 3 cm de largo (Fig. 15). Conectemos suavemente el punto S con el punto S'.
(40). Desde el punto S trazamos una línea vertical SS”1 con una longitud igual al ancho del soporte del collar de 2 cm.
(41). Desde el punto S 'a la izquierda a lo largo del corte inferior de la rejilla, reserve el valor del lado 1,2 cm. Dibujemos una perpendicular al corte inferior con una longitud de 2 cm. Vamos a obtener el punto S".
(42). Conecte los puntos S”1 y S” con una línea paralela a la línea SS’ (Fig. 15).
(43). El punto S” es el punto de partida para coser el cuello. Desde este punto dibujamos una línea horizontal S”S”2, donde el punto S”2 se encuentra en una línea recta que pasa por el medio del soporte del collar SS”1 (Fig. 15).
(44). Desde el punto S "2 hacia arriba, apartar un segmento igual a S" 1S "2. Obtenemos el punto S”3. Conecte los puntos S” y S”3 con una línea suave (Fig. 15). Esta línea debe parecerse a la imagen especular de la línea S”S”1.
(45). Desde el punto S "3 verticalmente hacia arriba, reserve el ancho del collar 6 cm. Desde el punto S ”dibujamos un segmento S”T de 8 cm de largo para que al hacer el corte superior del collar obtengamos una hermosa esquina (Fig. 15).

Es preferible coser una blusa de este tipo con materiales livianos para que no se vea como una bolsa. Los detalles del puño superior, la tapeta, el cuello superior y el soporte superior del cuello deben pegarse con una almohadilla adhesiva (no tejida o dublerin). Permíteme recordarte una vez más que si, en tu opinión, la blusa resultó demasiado holgada (en nuestro modelo, el aumento total a lo largo de la línea del pecho es de 6-7,5 cm), puedes reducir el aumento a tu discreción.

La moda va dando un paso adelante día a día, el estilo y el estilo van cambiando. vestidos de mujer. Los nuevos modelos están ligeramente adornados, pero el patrón básico sigue siendo el mismo.

Hoy en día, es bastante difícil lucir irresistible y tener en tu guardarropa eso que solo tú tendrás, ya que las tiendas están repletas de monótonos estilos de vestidos. Pero hay una salida a esta situación: coser el modelo que le gusta solo con la tela que le gusta. Y esto estará en una sola copia, es decir, definitivamente no encontrarás a una chica con el mismo vestido en ninguna parte y no te encontrarás en una situación incómoda.

Muchos creen que esto es imposible, pero esta opinión es errónea. No hay dificultad para crear su propio guardarropa y, por lo tanto, ahorrar mucho dinero gastado en artículos de moda exclusivos.

Los patrones de vestimenta solo se conocen en dos versiones: estas son simples y modelos complejos. Para principiantes, lo mejor es comenzar a coser con cosas simples. En primer lugar, se pueden usar tanto todos los días como para cualquier celebración. En segundo lugar, nunca pasarán de moda. patrones simples Los vestidos para principiantes se pueden encontrar en nuestro artículo.

Reglas para tomar medidas.

Al comenzar a crear un patrón, debe eliminar las dimensiones del modelo.

1. Medio cuello. Es necesario medir la base del cuello y anotar el tamaño de la mitad de la medida medida. Es decir, si obtiene 36 cm, debe anotar 18 cm.
2. Medio busto. Medimos por las partes sobresalientes de los omoplatos y la parte alta pecho. Esta medida es la responsable del tamaño de tu figura. También es necesario anotar la mitad.
3. Cintura, media circunferencia. Es necesario medir el lugar más estrecho en la cintura, también anotamos la mitad del tamaño resultante.
4. Caderas, media circunferencia. Medimos por los puntos de los glúteos que sobresalen. Vale la pena considerar el bulto del abdomen. La medición también se registra por la mitad del resultado.
5. Medimos la altura de la espalda hasta la cintura. Comenzamos la medición desde la séptima vértebra cervical, se nota a lo largo de la repisa, hasta la línea de la cintura. En este caso, la medición se registra en su totalidad.
6. Ancho de espalda. En los puntos sobresalientes de los omóplatos, medimos el ancho de la espalda, de una zona axilar a otra. Como medida, se registra la mitad del resultado.
7. Medimos la altura desde el frente hasta la línea de la cintura. En el punto sobresaliente del pecho, comenzando desde la base del cuello en el hombro, hasta la línea de la cintura. La medida se registra en tamaño completo.
8. Altura del pecho. Ponemos el borde de la cinta métrica en la base del cuello y medimos la altura hasta el punto alto del pecho. Anote las medidas en su totalidad.
9. Punto central del pecho. Medimos horizontalmente entre dos puntos altos del pecho. La medición se registra por la mitad del resultado.
10. Determina la longitud del hombro. Mide desde la base del cuello hasta la articulación del hombro. Registre la medición en su totalidad.
11. Circunferencia del brazo. Es necesario medir la circunferencia del brazo sobre axila. La medida se tiene plenamente en cuenta.
12. Circunferencia de la muñeca. La articulación de la muñeca se mide en circunferencia. El marcador está completamente utilizado.
13. Medimos el largo de la manga hasta el codo. Se mide comenzando desde la articulación del hombro y descendiendo hasta el codo. Registramos la medida en su totalidad.
14. El largo de la manga. Hay que medir, también partiendo de la articulación del hombro y descendiendo hasta la mano. El marcador está completamente utilizado.
15. Determinamos la longitud del producto. Es necesario medir desde la séptima vértebra cervical hasta la longitud final requerida. La medida también se utiliza en su totalidad.
16. Adiciones de ajuste gratuito:

• Línea del pecho - 5 cm.
• Cintura - 1 cm.
• Caderas - 2 cm.

Construyendo un patrón

Para crear un patrón de vestido para principiantes, debe usar una hoja de papel grande. De lo contrario, puede tomar sobras innecesarias del fondo de pantalla.

A la izquierda, deje a un lado el largo de su vestido, para la comodidad del trabajo, retroceda un par de centímetros del borde. Marque la longitud pendiente con los puntos A (arriba) y H (abajo). Dibuja líneas perpendiculares a la derecha de los puntos A y H.

Determinar el ancho del patrón del vestido.

Para ello, del punto A al lado derecho deje de lado la medida "media circunferencia del cofre" y más un aumento en la línea del cofre de 5 cm, coloque el punto B. Retiramos la misma medida desde el punto H en la dirección hacia la derecha y obtenemos el punto H1, conectamos los puntos B y H1 con una línea recta. Como resultado, deberías obtener un rectángulo.

Medimos el largo de la espalda hasta la cintura.

Es necesario desde el punto A medir el tamaño hasta la cintura de la longitud de la espalda, agregando medio centímetro, y marcar con un punto T. Desde el punto resultante hacia la derecha, dibuje una perpendicular a la línea B y H1 y marque la intersección con el punto T1.

Definir la línea de las caderas.

Medimos desde el punto T en dirección hacia abajo la mitad de la medida "hasta la cintura de la longitud de la espalda" y la marcamos con el punto B. Además, desde el punto obtenido, dibujamos una perpendicular a la derecha a la línea B y H1, denotamos el punto de intersección B1.

Determinar el ancho de la espalda.

Desde el punto A hacia la derecha, medimos el "ancho de la espalda" + un aumento a lo largo de la línea de la espalda de 1,5 centímetros y establecemos el punto A1. Desde allí hacia abajo dibujamos una línea perpendicular de longitud arbitraria.

Medimos el ancho de la sisa

Es necesario dividir la medida "media circunferencia del pecho" en 4 partes + 0,5 cm, colocar el resultado a la derecha del punto A1 y colocar el punto A2. Dibuja una línea perpendicular de longitud arbitraria desde el punto A2 hacia abajo.

Determine el corte del cuello desde la parte posterior.

Divida la medida de la "media circunferencia del cuello" en tres partes y agregue medio centímetro, coloque el resultado del punto A a la derecha, marque con el punto A3. A continuación, dividimos la medida "media circunferencia del cuello" en 10 partes más 0,8 cm y medimos el resultado desde el punto A3 hacia arriba, obtenemos el punto A4. El ángulo resultante en el punto A3 debe dividirse por la mitad por una línea recta y el resultado debe posponerse: divida la mitad de la circunferencia del cuello por 10 y menos 0,3 cm, obtenemos el punto A5. A continuación, conectamos los puntos obtenidos A4, A5 y A con una línea suave.

Construimos un corte de hombro.

Para hombros altos, es necesario posponer 1,5 cm desde el punto A1 hacia abajo, para normal - 2,5 cm, inclinado - 3,5 cm, marque con un punto P. Conectamos los puntos A4 y P. La longitud del hombro más el pliegue 2 cm se aparta del punto A4, establezca el punto P1. Sobre el segmento A4P1 obtenido, apartamos 4 cm del punto A4 y lo marcamos con un punto O. Desde el punto obtenido medimos 8 cm hacia abajo y lo marcamos con un punto O1 y a la derecha del punto O 2 cm lo marcamos con un punto O2. Conectamos los puntos O1 y O2. A través del punto O2, separamos del punto O1 un tamaño igual a la longitud del segmento OO1 - 8 cm, marcamos el punto O3. Esto es necesario para que las pinzas del vestido sean iguales. Los puntos O3 y P1 están conectados por una línea recta.

Determinación de la profundidad del agujero.

Dividimos la media circunferencia del cofre en 4 partes más 7 cm, medimos el resultado obtenido desde el punto P hacia abajo, marcamos el punto G. Trazamos una línea horizontal a través de este punto hacia los lados derecho e izquierdo. En la intersección con la línea B y H1 marcamos el punto G3, con la línea de la sisa - G2, y en la intersección con la línea A y H ponemos el punto G1.

Espalda, corte de sisa

Dividimos la distancia del punto P al G en tres partes y más 2 cm, medimos el resultado obtenido del punto G hacia arriba, marcamos con el punto P2. Divida la medida "ancho de la sisa" por 10 y +1,5 cm, coloque el resultado del punto G, dividiendo el ángulo por la mitad, marque el punto P3. El segmento GG2 se divide en 2 partes y se marca con un punto G4. Luego, conectamos los puntos P1, P2, P3, G4 con una línea curva.

Sisa, mitad delantera cortada

Divida la medida "media circunferencia del pecho" en 4 partes más 5 cm, ponga el resultado del punto G2 hacia arriba y márquelo con el punto P4. Divida la media circunferencia del pecho por 10, ponga el resultado del punto P4 hacia la izquierda y márquelo con el punto P5. Divida el segmento G2P4 por 3 y mida el resultado desde el punto G2 hacia arriba. Conectamos los puntos P5 y P6 entre sí, dividimos en dos partes y en dirección a la derecha, observando un ángulo recto, medimos 1 cm y marcamos el punto 1. Dividimos el ángulo del punto G2 por la mitad y medimos una línea igual a una décima parte de la medida "ancho de la sisa" +0,8 cm, marcamos el punto P7. Conectamos los puntos obtenidos P5, 1, P6, P7, G4 con una línea curva.

escote delantero

Divida por la mitad la medida "media circunferencia del pecho" +1,5 cm, marque en el patrón desde el punto G3 hacia arriba y marque con el punto B1. Medimos exactamente la misma distancia desde el punto G2 hacia arriba y marcamos el punto B2. Los puntos resultantes B1, B2 se conectan entre sí. Divida la medida "media circunferencia del cuello" por tres y +0,5 cm, mida desde el punto B1 en dirección a la izquierda y marque con el punto B3. Divida la misma medida "media circunferencia del cuello" entre tres y +2 cm, mida hacia abajo desde el punto B1 y marque el punto B4. Conectamos los puntos obtenidos y dividimos el segmento en 2 partes. Tomamos nuevamente la medida "media circunferencia del cuello" +1 cm y trazamos una línea recta a lo largo del punto de división del segmento B3 y B4 desde el punto central B1, obtenemos el punto B5. Conectamos los puntos B3, B5, B4 con una línea curva, obtenemos la línea del cuello del patrón frontal.

Centro y altura del pecho

Usamos el tamaño del centro del cofre, lo medimos desde el punto G3 hacia la izquierda, obtenemos el punto G6. Desde el punto obtenido dibujamos una línea que se cruza con la línea B1B2. En la intersección obtenemos el punto B6. Desde allí, en dirección hacia abajo, medimos la altura del cofre, obtenemos el punto G7.

Construcción de pliegues, tipos.

Corte de hombros y pliegue de pecho.¿Por qué se necesitan pliegues en el cofre del producto? El caso es que las pinzas en el cofre del vestido se colocan de modo que el vestido tenga una forma en lugar de un cofre convexo, por lo que comenzaron a llamarse pinzas en el pecho. Pueden tener su origen del corte lateral, del hombro, del cuello o de la sisa. El lugar de su comienzo depende del modelo elegido del vestido y, por supuesto, del volumen del cofre. Su dirección siempre es solo hacia el centro del cofre, esto debe tenerse en cuenta al construir un patrón.

Medimos desde el punto B6 hacia abajo 1 cm y marcamos el punto B7. Conectamos B3 y B7. Conectamos B7 y P5 con una línea de puntos. Habiendo medido el segmento B7B3 menos 0,3 cm, medimos el resultado de P5 hacia la derecha y obtenemos el punto B8.

Medimos el segmento V7G7 desde el punto G7 hasta el punto resultante B8 y establecemos B9. Conecte P5 y B9.

Costura lateral, define la línea.

En dirección a la derecha, medimos desde G la tercera parte de la medida "ancho de la sisa", marcamos con un punto G5. Dibuja una línea vertical a través de él. Al cruzar en la línea de la sisa, marque el punto P, en la línea de la cintura - el punto T2, en la línea de la cadera - B2 y en la parte inferior - H2.

Pinzas en el vestido en la espalda a lo largo de la cintura.

Construimos más. Las pinzas situadas en la cintura del vestido se denominan pinzas de cintura. Son necesarios para crear un ajuste del vestido en el área de la cintura. Se pueden ubicar tanto en toda la parte de la espalda como en la parte delantera, y en partes cosidas separadas, en estos casos se cortan, además, los pliegues pueden estar en la línea de corte de la sisa. Muchos usan pinzas en los productos para la cintura, ya sea una falda o un pantalón, también se conocen como pinzas para la cintura.

Mida "la mitad +1 cm para la libertad de ajuste menos el ancho del vestido (en nuestro caso, esta es la línea TT1); esto nos dará el ancho del pliegue del vestido.

línea de la cadera

A la medida "la mitad de la circunferencia de las caderas" +2 cm de libertad de ajuste menos el ancho del vestido B1B a lo largo de la línea de la cadera. El resultado se divide en 2 partes, una de las cuales se usa en la mitad frontal y la segunda en la parte posterior del producto. Mide a la derecha ya la izquierda el resultado obtenido del punto B2 y marca con los puntos B3 y B4. Marcamos la misma distancia desde el punto T2 en dos direcciones a lo largo de una línea horizontal y colocamos los puntos T3, T4. Debe conectar el punto P con T4 y T3. Conectamos T3, B4 y B3, T4 con una línea de puntos. Fuera de la división de los puntos, medimos medio centímetro y conectamos con una línea curva y los puntos T4, B3 y el segundo lado de B4, T3.

Cintura en la parte delantera

A la medida "longitud delantera de cintura" sumamos 0,5 cm y apartamos el resultado del punto B1 hacia abajo, obtenemos el punto T5. Conectamos los puntos T4, T5 con una línea curva. Mida el segmento T5 T1 y colóquelo desde el punto B1, obtenemos el punto B5. Conectamos el punto B5 y el punto B3 con una línea curva.

dardos traseros

Divide el segmento G1G por la mitad y marca el centro del segmento con un punto G8. Desde allí hacia abajo, baje la perpendicular y en la intersección con la línea de la cadera, coloque el punto B6 y con la línea de la cintura - T6. Desde el punto T6, es necesario reservar la mitad del ancho de la espalda hacia la derecha y hacia la izquierda, marcando con los puntos T7, T8. Después de eso, desde el punto G8, mida 1 cm hacia abajo y conéctelo al punto T7, hacia arriba desde el punto B6 3 cm y conéctelo al punto T8.

Recortes en el frente

Dibuja una línea recta vertical desde el punto G6 hasta la línea de las caderas. El punto de la cintura donde se cruza linea vertical, indique T9, en la línea de las caderas - B7. Reserve la mitad del ancho del pliegue delantero desde el punto T9 y márquelo con los puntos T10, T11. Desde B7 hacia arriba medimos 4 cm y conectamos este punto con T11, y desde G7 hacia abajo 4 cm y conectamos el punto resultante con T10.

Línea inferior de la mitad delantera

Desde los puntos B4 y B3 desde la línea de las caderas, dibujamos líneas perpendiculares a la línea inferior y las marcamos con los puntos H4, H3. Recuerde: si su vestido se expande hacia abajo, a partir de los puntos obtenidos, debe separar segmentos a la derecha y a la izquierda, de 3 cm a 7 cm, y conectarlos a B4, B3. Desde el punto H1 hacia abajo medimos la longitud del segmento T5T1 y lo marcamos con el punto H5. Queda por conectar los puntos obtenidos H5 y H3.

Es solo construir los cimientos vestido sencillo, gracias a la cual puedes modelar tu modelo exclusivo. Los dardos se convertirán en asistentes. ¿Cómo hacer pinzas en un vestido? Considerémoslos con más detalle.

Variedad de pinzas en el vestido.

Un pliegue es esa parte de la tela que debe quitarse para enfatizar la figura y una transición suave de una zona convexa a otra.

Los dardos en el vestido se encuentran en dos tipos principales. La primera opción son los pliegues con un vértice, que parecen un triángulo, mientras que su forma nunca cambiará, solo se puede cambiar el tamaño y la profundidad. La base ancha del triángulo de pliegue siempre está en el área convexa, por ejemplo, este pecho femenino o línea convexa del muslo. La segunda opción son los dardos con dos picos. Se ven como dos triángulos doblados, mientras que tienen un vértice. Se utilizan dos picos en casos con partes sólidas de la parte posterior y frontal del producto, ubicados en la línea de la cintura.

Los pliegues en relieve del vestido acentúan a la perfección el busto. La apoyan desde abajo, la mayoría la mejor opción usarlos en la ropa es un tejido denso. Un cofre más grande significa que se debe dar más protuberancia al pliegue. Hacia el centro del cofre, el patrón debe ser la parte más convexa. Los tipos de dardos en relieve en el vestido se encuentran tanto verticalmente en el producto como se pueden hacer desde la axila. Esto le dará a sus senos plenitud y tensión.

El pliegue lateral del vestido se llama pecho o pliegue a lo largo de la línea del pecho. Se encuentra más a menudo en la cintura delante y detrás del producto: el vestido. También hay modelos con alforzas que parten de la costura lateral. Las pinzas del vestido están ubicadas a la misma distancia del centro de la parte delantera del vestido y dos del centro de la parte posterior del producto.

¿Cómo hacer dardos en el vestido terminado?

Si el vestido que compraste no te sienta bien o quieres resaltar aún más tu figura, entonces puedes hacerte alforzas auxiliares. producto terminado. Para ello, ponte el vestido, mírate frente al espejo donde exactamente quieres quitar el exceso de tela, y marca con jabón a lo largo lado incorrecto lugar de arrope. Observe la simetría: si elimina el exceso a la derecha, entonces a la izquierda debe eliminar la misma cantidad de tela en el pliegue.

Barra los dardos previstos y pruébese el producto. ¿No funcionó la primera vez? Intente varias veces y luego encontrará los lugares exactos del exceso de tela. Si no hay deseo ni oportunidad de rehacerlo usted mismo, busque ayuda en un taller de reparación de ropa.